Вот хороший пример



Скачать 85.63 Kb.
Дата09.11.2016
Размер85.63 Kb.
В аквариумной фотографии существует на самом деле два варианта. Вариант первый (кодовое название Takashi Amano). Вот вариант такого подхода:
Приблизительная стоимость представленного здесь оборудования составляет около 250 000 убитых енотов. Словом те, у кого есть желание получить снимки качества Амано, могут попробовать. Как видно из снимка - основа такой студии - камера с форматом негатива 20х20 см. Замечу лишь, что одна такая пластина стоит около 150 у.е. Специальный (узкий) аквариум, световые процессоры и т.д. Господин Амано очень удивится Вашей конкуренции, так как подобным образом в мире снимает, наверное, только он. Причин тому несколько. Причина первая - Амано начинал снимать в тот период, когда цифровая фотография находилась в зачаточном виде и не достигала уровня, достаточного для полиграфического использования. Выпуск каталогов, постеров и подобных вещей с цифровой камерой был невозможен.
Ситуация с того времени сильно изменилась. Аквариумная фотография перестала быть уделом богатых профессионалов и перешла в разряд любительской. Тут нужно также заметить, что многие, даже самые опытные любители, а подчас и гуру фотографии сломали немало Копьев, пытаясь применить свои знания в аквариумной фотографии. Путем проб и ошибок, выработались определенные правила, отвечающие специфике аквариумной фотографии. О них и пойдет речь ниже.

Подводная фотография принципиально отличается от аквариумной и поэтому правила, принятые в подводной фотографии не применимы к фотографии аквариумной. Первая причина кроется именно в том стекле, которое разделяет объект съемки и самого фотографа. Именно из-за этого стекла и всех остальных стекол и возникает основная проблема аквариумной фотографии - БЛИКИ. Ярких примеров бликов в Интернете найти массу.



Вот хороший пример:

Это прямой засвет созданный вспышкой. Можно предположить, что вспышка находилась слева и угол отражения света попал в кадр. Вторая фотография - явно поцарапанное оргстекло.

О том как избежать подобных казусов и получит снимки хорошего качества и пойдет речь в этом небольшом обзоре.


1. КАКОЙ ФОТОАППАРАТ ВЫБРАТЬ.
Пленочные камеры

Если вы хотите просто снять свой аквариум в интерьере, то можно использовать любой аппарат. В этом случае рекомендация будет только одна - не снимайте аквариум со вспышкой в лоб, а станьте к нему под углом и щелкайте на здоровье.

Таким образом вы избавляетесь от паразитного блика на стекле. Подобная съемка является единственно возможной для всех владельцев многочисленных "мыльниц", но и результаты будут также соответствующими. К сожалению, технические особенности "мыльниц" не позволяют съемку крупным планом, поэтому от съемки рыб в "лицо" придется отказаться. У большинства наиболее распространенных моделей минимальное расстояние фокусировки составляет около 0.8м, а этого явно не хватает для фотографирования мелкой рыбы, хотя осетра метра 2 длинной вполне можно... По этой же причине практически не пригодны различные модели дальномерных камер, если у вас есть старенький "ФЕД", "Зоркий" или даже последняя сверхнавороченная "Лейка" тыщ за пять баксов, то можете с чистой совестью положить их на полку. Они не понадобятся.

Остались зеркальные камеры. Не надо хвататься за сердце, мысленно представляя Nikon'ы и Canon'ы и толстые пачки зеленых, которые за них предстоит отдать. Оно, конечно, все круто, и по качеству и удобству тоже на недосягаемой высоте, но для себя, друзей, а нередко и для журнальной публикации вполне сгодится и обычный "Зенит". Причем, нет никакой нужды в последних моделях, "Зенит-Е" или "Зенит-11" будет снимать точно так же как и "Зенит-122", а есть вероятность что и намного лучше (качество за последние годы упало ниже всякой критики). Однако, при наличии выбора, всегда следует отдавать предпочтение моделям имеющим "прыгающую диафрагму". В них диафрагма автоматически закрывается до заранее установленного значения при нажатии на спусковую кнопку. Надо сказать, что это сильно облегчает жизнь при съемке подвижных объектов, так что если у вас будет выбор между "Зенитом-Е" и "Зенитом-ЕТ", то рекомендую выбрать последний.

И еще одно замечание. Существует несколько очень популярных в народе моделей зеркальных моделей камер Olympus серии IS (IS-100, IS-200, IS-3000). К сожалению, по ряду технических причин, съемка аквариумных обитателей ими затруднена. По большому счету это не более чем зеркальная мыльница, хотя, конечно, возможностей у Олимпусов побольше. В принципе можно и с их помощью извратится и сделать достойный кадр, но вот даже со стареньким дедушкиным "Зенитом" это может оказаться намного легче :) Так что, если у вас нет возможности и желания приобретать зеркалку с кучей аксессуаров от мировых брендов фототехники, то ищите на антресолях забытый "Зенит", его вам вполне хватит.

Основным недостатком пленочной съемки есть собственно наличие пленки. Это приводит к тому, что вы не можете мгновенно проконтролировать качество съемки, ограничены в количестве кадров и лишаете себя возможности улучшить снимок в каком-либо редакторе изображений. На нескольких буржуйских сайтах по аквариумной фотографии говорится (и это профессионалы), что для получения одного качественного снимка, необходимо около 25-30 кадров. Теперь посчитаем. Один рулон простой пленки обойдется Вам в 12-15 гривен, плюс проявка (и все связанные с нашими лабораториями казусы), плюс печать, плюс полное разочарование в конце. И тут к нам на помощь приходит цифровая фотография. Щелкайте в свое удовольствие. Хоть 500 раз, смотрите, ошибки видны сразу, многое можно исправить и добиться потрясающих результатов даже новичку. Вот мой пример редактирования снимка. Здесь я немного потерял чувство меры, но сравнение снимков позволит вам понять, что можно сделать.


Съемка выполнена профессиональной цифровой камерой Canon 10D. Полное описание комплекта съемки вы найдете в конце этого раздела. И так «до и после»:
ДО

Снимок просто закачан в компьютер с карты памяти, без обработки. Формат кадра RAW, объем оригинального файла - около 12Мб







ПОСЛЕ

Без комментариев. Весь процесс обработки снимка занял около 20 минут. Кому интересно, могу принести снимок в напечатанном виде. Такую открытку не стыдно и послать девушке любимой.

Все дело в том, что какой бы качественной не была камера, прямая печать без обработки недопустима и очень редко возможна. Это возможно только при простых условия съемки в полном автоматическом режиме. Аквариумную фотографию простой назвать тяжело.

Итак вопрос - «Чем снимать?» мы осветили. Мой совет остановиться на недорогой цифровой камере с возможностью макросъемки и возможностью использования выносной вспышки (вспышек). И так мы плавно переходим к пожалуй самому главному - СВЕТ.


2. СВЕТ
Все мы учили физику школьной программы. Из всего курса стоит вспомнить о двух вещах. Угол падения равен углу отражения и то, что свет через воду проходит медленней, чем через воздух. Впрочем второе правило очевидно знают все аквариумисты, подбирая высоту водного столба и освещение. Начнем. Чем и куда светить:
К сожалению, чувствительность к свету у человеческого глаза и фотопленки (сенсора в цифровом случае) настолько различна, что даже ярко освещенный аквариум на пленке получится темным. Кроме того, чувствительность фотопленки различна в разных диапазонах спектра, по этому фотографии снятые при обычных лампах накаливания будут безбожно желтить, а при люминесцентных - зеленить. Чтобы избавится от этих проблем приходится прибегать к дополнительной подсветке. Наиболее распространена подсветка фотовспышками, иногда используются и студийные галогенные осветители. Но при освещении галогенными светильниками возникает проблема перегрева воды - греются они страшно! Так что поснимав часик другой своих рыбок (а это процесс долгий), вы рискуете их просто сварить :-( В этом отношении вспышка предпочтительнее. Однако у вспышки есть другой недостаток - нельзя сразу с уверенностью сказать что и как будет освещено, и не будет ли где паразитных бликов. Тут уж может помочь опыт и одно простое правило - угол падения света равен углу отражения. В наиболее простом варианте достаточно просто вынести вспышку в сторону от камеры и направить примерно под углом 45°, чтобы отраженный от стекла свет не попал в объектив и все будет в порядке.

Однако тут тоже есть несколько нюансов. Во первых, при таком однобоком освещении ближняя к вспышке часть объекта (например рыбы) может оказаться пересвеченной, тогда как хвост будет теряться в темноте. Помочь тут может или вторая вспышка с другой стороны аппарата

Лучшие результаты получаются при добавлении подсветки второй вспышкой, однако, желательно, чтобы вторая вспышка имела меньшую мощность или была более удалена от аквариума или установка небольшого отражательного экранчика.



В некотором роде, отражательный экранчик даже предпочтительнее второй вспышки, так как дает только смягчение теней, а вторая вспышка может вообще дать бестеневое освещение, что не всегда красиво. Во-вторых, при освещении одной вспышкой всегда возникает проблема с проработкой фона. Если рыба не стоит вплотную к растениям или к задней стенке, то на снимке она получится на глубоком черном фоне. Я не говорю, что это плохо, но иногда надо снять так, чтобы получились и растения и камни и всякие прочие декорации на заднем плане, и тут одной вспышки становится явно недостаточно. Что же делать? Да очень просто - берем вторую вспышку (если есть светосинхронизатор, так вообще прекрасно. Иначе придется кабели тянуть.), аккуратно запаковываем ее в полиэтиленовый пакетик, завязываем его получше (лучше использовать двойной пакетик с завязанными уголками, как для транспортировки рыб) и размещаем под крышкой аквариума так, чтобы она светила на задний план. Если у вспышки есть широкоугольная насадка или какой ни будь рассеиватель, то неплохо бы использовать его, иначе свет от нее может получится узким пучком пронзающим толщу воды, а это, обычно, вовсе не то, что требуется.

Теперь подведем итоги. Получилось, что наиболее правильным, в большинстве случаев, будет такое освещение - первая вспышка вынесена в бок от аппарата под углом 45° к переднему стеклу, с противоположной стороны установлен отражательный экран (кусок белого картона это самое то!), вторая вспышка упихана под крышку (злорадное хихиканье в адрес тех, кто будет пытаться сделать это впервые. :)

Один и тот же фрагмент аквариума с подсветкой фона второй вспышкой (правый снимок) и без таковой подсветки (левый снимок). Прочуствуйте разницу. 8-) Аквариумные крышки мало приспособлены для размещения под ними фотовспышек), и все это соединено кабелями или посредством светосинхронизатора. Что такое светосинхронизатор? Это такая коробочка, которая прицепляется к вспышке и вызывает ее срабатывание от светового импульса другой вспышки. Очень удобная штука, особенно когда нет возможности протягивать многометровые кабели. Так что если вы вдруг решите дополнительно подсвечивать фон, то стоит озаботится приобретением такой штуки, иначе будут проблемы с надежной герметизацией пакета со вспышкой.


Несколько слов о самих вспышках. Практически в каждом цифровом аппарате есть штатная выпрыгивающая вспышка. Она может быть использована как центральная. Вам понадобится как минимум еще одна или две. Не пугайтесь. Хорошая профессиональная вспышка стоит в Киеве от 300 у.е. Но вам такие не нужны. Все дело в том, на сколько она «бьет». А ведь вам больше 50-70 см и не нужно. Тогда берете 100 гривен и идете на любой блошиный рынок (Сенной, Житний, перед Птичкой), можно в комиссионный магазин фототехники на Лыбедской и покупаете 2 советские вспышки. Главное взять с собой батарейки или попросить продавца проверит. Вам еще понадобиться так называет «Башмак». Это штука, которая вставляется в разъем выносной вспышки. От него паяете простой тройник-провод и подсоединяете свои две вспышки. Новый «Башмак», особенно фирменный может потянуть на 120-150 у.е. Выход очень прост. Все разъемы стандартны. Потому смело покупайте битую и конченную вспышку любого производителя, но с целым башмаком. Аккуратно его выкручиваете и вперед. Мне такой башмак обошелся в 12 гривен.
Вот несколько общих сокращенных советов:


  • За день до съемки смените процентов 10% воды и пропылесосьте грунт

  • Можно добавить очищающего вещества Сlearol Tetra

  • Помойте стекло снаружи и внутри.

  • Включите фильтр тонкой очистки воды. Кусочки грязи отлично видны на пленке и при этом незаметны для глаза.

  • Уберите из кадра шланги, фильтры, распылители и прочее.

  • На время съемки выключите аэрацию. Бульбашки сильно отсвечивают.

  • Снимайте много и проверяйте сразу. Ошибки найти и устранить очень легко.

УДАЧИ ! ! !


Несколько подустал от написания статьи. Давно не стучал по клавишам в таком количестве. Думаю эта статья достаточна для начала обсуждения. Хочу также сказать, что я давно интересуюсь этим делом и долго смотрел разные материалы по этому вопросу. В приведенном выше тексте использованы куски с разных книг, журналов и т.д. Не помню чьи они, они просто были в моей директории по фотографии. Не обессудьте.
Тарас Романюк



База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница