Реферат с элементами исследовательской работы



Скачать 345.03 Kb.
Дата19.11.2016
Размер345.03 Kb.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Дополнительного образования детей

«Детско-юношеский центр»
Русский народный костюм жителей Томской области

и его сценическое воплощение.

Реферат с элементами исследовательской работы.

Работу выполнили обучающиеся детских объединений «Школа швейного мастерства», «Горенка», «Вышивка».

Жданова Юля, 13 лет;

Субач Евгения, 13 лет;

Зоммер Ирина, 12 лет;

Гавриловская Екатерина, 12 лет;

Малкова Анна, 12 лет;


Руководители:

Волкова Любовь Павловна,

Голосова Юлия Александровна,

Иванникова Екатерина Анатольевна.

Колпашево - 2011

Содержание.



  1. Введение……………………………………………………………….4

  2. Основная часть………………………………………………………..5

    1. Поселения………………………………………………………………5

    2. Традиционная одежда…………………………………………………7

      1. Сарафан…………………………………………………………....9

      2. Рубаха…………………………………………………………….10

      3. «Парочка»……………………………………………………...…11

    3. Поверья, связанные с одеждой. Обряды………………………...…13

        1. Пояс…………………………………………………………….…13

        1. Вышивка, украшения……………………………………………15

        1. Обряды……………………………………..…………………..…17

    1. Исследования по применению традиционной одежды в

современном мире………………………………………………….….19

  1. Практическая часть

    1. Вышивка (детское объединение «Вышивка»)………………….…21

    2. Рубаха (д/о «Школа швейного мастерства»)……………….….….21

    3. Сарафан (д/о «Школа швейного мастерства»)………………..…..22

    4. Украшение (д/о фольклорный ансамбль «Горенка»)……….…..…22

4.Заключение……………………………………………………………..……23

5..Информационное обеспечение…………………………………………….24

6.Приложение

Русский народный костюм жителей Томской области

и его сценическое воплощение.

Цель: Определить роль русского народного костюма в современном мире.

Задачи:


  1. Изучить историю возникновения женской одежды на территории Томской области.

  2. Изучить технологию изготовления одежды (рубаха, сарафан, головной убор, украшения).

  3. Изготовить женский народный костюм.

  4. Воспитать бережное отношение к прошлому своего народа.

Методы:

  • поиск информации в специализированной литературе;

  • экскурсия;

  • анализ информации;

  • интервьюирование с жителями Колпашевского района Томской области.


Гипотеза: народный костюм - основной элемент в возрождении традиций и культуры русского народа.
Объект: народный костюм.

Предмет: традиционная женская одежда 17-19вв.

Практическая значимость: Данную работу можно использовать на уроках истории, литературы, технологии, внеклассного чтения в начальных классах, внеклассных мероприятиях.

1. ВВЕДЕНИЕ

Русский народный костюм — значительная область традици­онной национальной культуры как по широте и глубине связей, так и по богатству выражения. В народном костюме ярко выражены религиозно-магические, этические и эстетические представления народа, его характер, высокий уровень духовной и материаль­ной культуры.

Русский народный костюм формировался на протяжении ве­ков, и его развитие было обусловлено социально - экономическими изменениями в жизни народа, религиозными воззрениями, взаимосвязями и контактами с другими националь­ными культурами.

«По одежке встречают...», — говорит народная пословица. Действительно, в старину многое можно было узнать о встречном человеке по костюму. Одежда рассказывала о занятиях человека, его возрасте, социальном и семейном положении. Она была тес­но связана со всем многовековым укладом и обычаями русской деревни. Неписаными законами было установлено, какую одежду носить в будни, какую по воскресеньям, в престольные праздники, на свадьбу, при сборе урожая, по случаю похорон и траура.

В наше время своеобразный язык и значение символов русского на­родного костюм понятны лишь узкому кругу специалистов. Лучшие, высокохудожественные образцы русского национально­го костюма можно увидеть, как правило, только на немногочисленных выставках или в книгах. При этом большая часть музей­ных коллекций десятилетиями не экспонируется, а книги и альбомы издаются малыми тиражами, не способными удовлетво­рить возрастающий спрос.

В общеобразовательных школах дети до сих пор не получают даже общих представлений о столь значительном явлении нацио­нальной культуры, каким является русский народный костюм.

Многие десятилетия на нашей сцене царят очень вольные подделки под русский народный костюм. Они искажают образ народной одежды, не только прививают плохой вкус зрителю, но и вводят в заблуждение самих артистов в представлениях об эстетических, духовных ценностях народной культуры.

2. Основная часть.

2.1. Поселения.

Большинство поселений сибиряков в Томском крае основывались по берегам рек – Оби, Томи, Чулыму, Кети, Парабели, Чае и другим притокам, так как реки служили первым и основным транспортным путём продвижения русских в Сибирь.

Выбор места для поселения на первых этапах освоения Сибири русскими определялся природной защищенностью местности и поэтому ориентировался чаще всего на крутые, обрывистые берега рек. Таким был и Томский городок, основанный в 1604г. На Воскресной горе. На высоких мысах основывались и некоторые пригородные селения, например д. Киргизка, возникшая в 17 в. Уединённые поселения старообрядцев нередко располагались на муче – крутой излучине реки, где поселение с трёх сторон ограждалось высоким и обрывистым берегом, а с четвёртой сооружался непроходимый забор из колючих кустарников.

Одной из особенностей выбора мест для поселения в Томском крае было предпочтение невысоких, затопляемых по весне берегов р.Оби. Почти каждую весну жители таких селений плавали по улицам на обласках, жили на чердаках домов, но не переносили селения на более высокое место. Причиной этому были богатые рыболовные места, которые тянули жителей Нарымского края к воде, как земля хлебопашца.

Места, заселённые старожилами, назывались, как правило, Сибирью или Чалдонским краем, а части с более поздними переселенцами носили названия в зависимости от мест выхода жителей или даже из вероисповедания.

Основным типом сельского поселения в Сибири, как и в России, были деревни, обычно небольших размеров. В середине 14 в. В Томском округе насчитывалось 420 деревень, 47 сёл, 6 починков, 2 выселка и 1 станица. Число дворов в них колебалось от 1 до 250, причём в почти половине селений было не более 50 дворов.

Село отличалось от деревни не столько размерами, сколько наличием церкви и административных органов (здание волостного правления, торговые лавки, школа, больница.)

В результате роста числа населения на уже освоенной территории недалеко от старого села возникали выселки – новое поселение. Так , в Новоильинской сотне Кетской волости кроме с.Новоильинского, основанного в 1700 – 1710гг., переселенцами из Пензенской, Тамбовской и Саратовской губерний было 4 выселка – Белояровский, Федоровский, Романовский и Бобылёвский. Все они, кроме Белояровского, были названы по фамилиям основателей. Состав русского населения Томском крае в конце 19 – начале 20вв. был очень неоднородным. По времени переселения они довольно чётко делились на старожилов и переселенцев. Предки старожилов, или, как их ещё называли по всей Сибири, чалдонов или челдонов, переселились сюда до 1861г. и успели за это время сложиться в одну группу со своими языковыми и культурно-бытовыми особенностями. Название « чалдоны» воспринималось большинством старожилов как обидное, неприятное прозвище, употреблялось чаще всего с обидными эпитетами «желторотый», «желтопупый». Однако со временем прозвище утратило обидный оттенок и закрепилось как название сибиряков.

Основная масса первопоселенцев была из северных и северо-восточных уездов России. Были также выходцы из центральных и южных губерний. В селениях русских сибиряков нередко проживали переселенцы других национальностей – белорусы, украинцы, чуваши и др., существенно отличающиеся по своим культурно-бытовым традициям от старожилов.

Календарные праздники, особенно престольные в жизни селян имели не только ритуально-обрядовый характер, но и способствовали сплочению сельского сообщества и формированию общих традиций.



2.2. Традиционная одежда.

С самого начала освоения Сибири население регулярно снабжалось «русским и «восточными» товарами. В Западной Сибири большую роль в обеспечении товарами играл город Томск – крупный центр всей сибирской торговли.

При изготовлении одежды наибольшей популярностью пользовались такие покупные ткани, как ситец, сатин, сатинет и другие хлопчатобумажные ткани. Для шитья праздничной одежды приобретали шерстяные (кашемир, камлот) и шёлковые ткани (чунчу, суру, атлас), а на отделку и вставки Манчестер (ткань типа бархата).

Покупными были также и украшения – серьги, бусы, кольца, гребёнки, различная отделка для одежды – кружева, ленты, пуговицы, сутаж тесьма. Эти мелкие товары часто приобретали у разносчиков, лоточников, которые посещали пригородные и даже более отдалённые селения. Приобрести эти товары можно было как за деньги, так и за продукты своего хозяйства – за яйца, сало, сметану, молоко и пр.



Шитьё. Повседневную одежду из холста и дешёвых покупных тканей шили сами женщины для всей семьи. Праздничную одежду обычно заказывали шить деревенским модисткам, обычно самоучкам. При раскрое повседневной одежды обходились без выкроек, руководствуясь шириной ткани, измерением своей «четвертью» и на глазок. Для старинных видов одежды была характерна экономичность покроя, при котором не оставалось никаких отходов, так как все разрезы были по прямой линии, а срезаемые клинья находили своё место в общем покрое.

Умению изготавливать одежду матери начинали обучать своих дочерей с ранних лет. С 7 – 8 лет девочки учились прясть на специальных маленьких прялках. К 12 – 13 годам девочки уже умели не только прясть, но и шить, вязать, стирать, учились ткать. В 15 лет девушки начинали усердно готовить себе приданое: ткали холсты, полотенца, скатерти, шили и вышивали. Всё это складывалось в яркий, расписной сундук. К свадьбе этот сундук должен быть полон – он составлял одну из существенных частей приданного.

Умение молодой девушки тонко прясть, ткать и шить с особым мастерством было немаловажным критерием при выборе невесты. Даже в частушках пели: «Моя милка часто шьёт, аккуратно вяжет».

Значение рукоделия невесты подчёркивалось и в самом свадебном обряде: по приезде жениха с дружкой подводили к столу, заваленному пустыми катушками, веретенами, напёрстками, сломанными иголками, и требовали выкуп за работу невесты.

Важным этапом был сам процесс изготовления одежды. С древности вышивка и цветная оторочка располагались по швам, по краям и отверстиям одежды, где было наиболее открыто лицо. У русского населения Томской края эта традиция сохранялась в использовании для оторочки краёв одежды, подола и низа рукавов ткани другого, чаще всего красного цвета. К красному цвету было двойственное отношение: с одной стороны, из различных оттенков, от алого до малинового, шили праздничную одежду, особенно мужские рубахи, верхнюю часть женских рубах и парочки. Ношение «красных рубах» считалось отличительной чертой старожилов, тогда как переселенцам они были не по карману.

Ткань красного цвета применялась и в магических целях, для подшивки краёв рукавов и подола, а охотники брали с собой красную тряпку, чтобы протирать ружьё на промысле от «всяческих поветрий». В Томском крае считалось, что человека в красной одежде или даже платке во время грозы обязательно поразит молния. Красную одежду ни в коем случае нельзя было одевать на похороны. В Пасху же, наоборот, полагалось наряжаться и надевать красное. А у старообрядцев бытовали запреты на ношение одежды красного цвета, особенно в последнюю, страстную неделю перед Пасхой.

В конце XIX– начале XX вв. в одежде сибирячек Томского края преобладал так называемый городской комплекс из юбки и кофты. В Западной Сибири он вытеснил традиционный костюм из сарафана и рубахи уже в первой половине XIX в., хотя тот сохранялся у старообрядцев и иногда встречался у переселенцев, принёсших его с собой.
2.2.1. Сарафаны.

Наиболее старинный покрой сарафана – глухой, косоклинный – был известен у старообрядцев. Причём такой сарафан на «широких лямках» надевался только для молений, а повседневно носили косоклинный сарафан на узких «лямках». Этот сарафан отличался такими новыми элементами покроя, как сборки на груди, а сзади он выкраивался цельным с неотрезными лямками из двух полос ткани. Эта часть перехода стана в лямки называлась лягушка. Она обязательно делалась цельным и наделялась, по-видимому, какими-то важными символическими функциями.

Появление круглого сарафана в Сибири обусловлено приездом российских переселенцев, в конце XIX начале XX веков. Этот тип сарафана был довольно широко распространён в Европейской России под названиями «круглый», «московский»1. Шили круглые сарафаны из 3-6 полотен. Прямые полотна кругом сшивали, закладывали складки в количестве, которое позволяло ширина сшитых полотен. Большое количество мелких складок (1-2 мм) показывало мастерство женщины и уровень достатка в семье, такие сарафаны считались богатыми. Если семья была не очень хорошо обеспечена, закладывали меньшее количество более крупных складок. Круглые сарафаны носят девушки и молодые женщины. Сарафаны берегли, небогатая женщина, управляясь по дому, снимала его. Также и при работе в поле в жаркую погоду могли сбросить сарафан или подтыкали его вверх под пояс, чтобы подол не мешал и не обтирался.

Еще один тип покроя сарафанов, сарафан на кокетке - горбач. Был распространен только у староверов. Такие сарафаны появились под городским влиянием в конце XIX начале XX века. Горбачи используются в качестве праздничной и будничной молельной одежде.

Поверх сарафана сибирячки дважды опоясывались узорным поясам с кистями.
2.2.2. Рубахи.

В комплекте с сарафаном русские женщины исстари носили холщёвые рубахи с длинными рукавами. У сибирячек рубахи были как самостоятельной одеждой – «вместо кофты», так и использовались в качестве нижнего белья. Обычно женские рубахи назывались рукава, становина, станушка – от названия её составных частей.

По конструкции стана рубахи были сплошные – из одной полосы ткани от плеча до подола – и отрезные – с пришивным чуть ниже талии станом.

По покрою рубахи были довольно разнообразными: туникообразные с прямыми поликами, на кокетке и со швами на плечах, из одного полотнища ткани, перегнутого на плечах.2 Для повседневной носки шили составные рубахи, верхняя и нижняя часть которых делались из ткани разного качества. Верхнюю часть рукава обычно шили из ситца, сатина или тонкого холста из пестрой ткани, а нижнюю становину из грубого холста или из покупной плотной ткани.

Швы соединяющий полик, рукава и основное полотнище рубашки украшали вышивкой или цветной тесьмой, обшивали красной оторочкой. Вокруг ворота рубахи собирали в сборку мелкие складки или пришивали небольшой стоячий воротничок.

Со временем женские рубахи всё более переходили в разряд нижнего белья, и покрой их несколько упрощался; рукава укорачивались до локтя или совсем убирались.



Нагрудная одежда.

Необходимым элементом женского повседневного и даже праздничного костюма был передник – запон, фартук. Замужним женщинам полагалось его носить постоянно, а у девушек был передник особого покроя – туникообразный, из полотнища, перегнутого на плечах, или они вообще обходились без передника. У женщин наиболее распространены были передники в виде прямого присборенного полотнища, с завязками по талии и фартуки с нагрудкой.

Женская одежда Русского населения Томского края была довольно сложным, историческим явлением, в котором древние традиционные элементы сосуществовали и сменялись поздними стадиями развития покроев, видами одежды и головных уборов, представлениями об их функциях и о необходимости их носить или не носить. Всё это было обусловлено как общерусскими процессами этого времени, так и взаимодействиями различных традиций.

2.2.3. «Парочка».

Праздничные кофты шили из хорошей покупной ткани, причём по названию материалы могла называться и кофта, например кофта – сура. Кофту с юбкой из одинаковой ткани называли платьем или парой, парочкой, как и на севере России.3 Такие парочки в начале XX века были любимой женской одеждой. В более раннее время парой Русские сибиряки называли сарафан с рубахой из одного материала или юбку с кофтой – шушуном.

Популярными были кофты приталенного покроя, называвшиеся «обтяжными», с «поджимом» или «казачками». Приталенный или расширенный в подоле покрой их достигался за счёт отрезной баски, подкройных бочков или вытачек. Рукава делались с пышными сборками в верхней части, как говорили «с грибами», или «с пышками». Ворот у этих кофт всегда делался глухим, с вырезом под самую шею и с воротником – стойкой. Застёжка чаще всего была спереди, но иногда делалась сбоку или сзади. Нередко такие кофты шили на подкладе или со вшитым лифом. На груди, по краю рукавов и по вороту они украшались вставками из гипюра, бархата, кружевами или рюшами.

В 1920 году появились другие кофт: прямые с менее пышными рукавами, с напуском по талии, матроски и прочие. Молодые девушки их носили под ремень, заправляя в юбки широким блестящим ремнем с пряжкой.

В Томских селениях праздничная одежда была предметом гордости владельца, показывала состоятельность семьи, трудолюбие и рукоделие невесты. Так, о богатстве хозяина можно было судить по ширине опояски и по ширине шаровар, как говорили: «чем шире опояска – тем богаче хозяин». А женщины демонстрировали благосостояние семьи количеством юбок, которые надевали одновременно. «Чем богаче – тем больше юбок в церковь надевали», «к обедне идёт – как бочка хорошая». Особенно наряжались молодые девушки на выданье. В течении праздника одежду нередко меняли по нескольку раз в день. Так, в Троицу полагалось все три дня надевать новые парочки. Из всех праздников более всего готовили обновы к пасхе, с которой начинались весенние праздники. Даже у старообрядцев всю пасхальную неделю полагалось каждый день менять самые яркие сарафаны и рубахи, которые должны быть контрастными друг другу по цвету.

2.3. Поверья, связанные с одеждой. Обряды.

Большинство поверий у сибиряков было связаны со способами ношения одежды. Рубаха, надетая на изнанку, выполняла роль оберега для маленьких детей и людей, легко поддающихся сглазу. На изнанку надевали рубаху при ворожбе на святках, сняв при этом крест и пояс и распустив волосы. Такое одеяние, по-видимому, давало возможность гадающей девушке пообщаться с тёмными силами, у которых она пыталась узнать свою судьбу. На изнанку надевали одежду также в случае «плутания по лесу». Заблудившемуся в лесу рекомендовалось по народной мудрости, вывернуть одежду на изнанку или хотя бы надеть рубаху задом наперёд. Как и при ворожбе, здесь, по-видимому, имело место обращение за помощью к таинственным силам, в данном случае к лешему, который и «водил», «кружил» заблудившихся в лесу.

Если же одежду надевали наизнанку случайно, то, этому человеку грозило быть побитым, виноватым или ушибиться при падении.

В поверьях, связанных с одеждой, выявляются как минимум, три её элемента, наделённых особой значимостью: это пояс, женский головной убор4 и глухой ворот рубах. Именно эти детали более всего украшались вышивкой и узорным тканьем.


2.3.1.Пояс.

Пояс – один из главных оберегов человека. Он защищает его от сглаза, порчи, нехороших умыслов, одновременно наделяя силой, здоровьем, удачей.

Пояс служил оберегом не только для самого человека и его хозяйства, но и мерилом нравственного поведения человека: отсюда понятия «распоясался» - о человеке, нарушающем требования морали. Пояс являлся неотъемлемой частью народной одежды.

Поверх сарафана сибирячки дважды опоясывались узорным поясом с кистями. Пояс повязывали так, чтобы середина приходилась на талии спереди, затем перекрещивали его сзади, еще раз обвивали талию, и завязывала на боку, свешивая вниз концы с кистями. Пояс издавна являлся весьма существенным элементом русского костюма, ходить без него не полагалось. Женщины-сибирячки носили пояса собственного изготовления: плетеные, тканые, вязаные. В зависимости от мате­риала, способа выполнения, длины и ширины различали покромка (мягкие плетеные или вязаные, шириной 2-4 см, длиною 1,5-2 м), пояса (длиной до 2,5 м, узкие в 1-2 см) и опояски (широкие, тканые на ткацких станах). Красивый пояс составлял предмет гордости, поэтому их сохранилось немало.5

Пояс акцентировал гармоничное строение человеческой фигуры, отмечая в ней «точку золотого сечения» — живот. Отношение к животу как к своеобразному символу жизни отразилось в истории нашего языка: в старину слово «живот», собственно означало «жизнь человека». Положение пояса по отношению к пупку — центру живота, у мужчин и женщин было различным. Женщины завязывали пояс несколько выше, почти под грудью, что подчеркивало в женской фигуре ее материнское начало Мужчины же, напротив, подпоясывались чуть ниже, подчеркивая свое мужское, отцовское достоинство. Соответственно, и в эс­тетическом плане подчеркивалась, с одной стороны, женская гра­ция, с другой — бравая молодцеватость.

Известно, что пояс был главным оберегом, охраняющим жизнь человека, еще и благодаря вытканному, вышитому или вывязанно­му на нем цветному узору. Представление о силе действия раз­личных украшений, способных «оберечь» человека благодаря сво­ей связи с некими могучими силами, до сих пор бытует в обществе, многие люди носят их сознательно, веря в их «оберегающую силу». Роль узора в народном костюме иная. Это как бы диалог челове­ка, призывающего на свою защиту силы добра, с Творцом, — понимание, присущее развитой народной культуре, в отличие от веры в «амулет», свойственное первобытной культуре.

По технике изготовления и материалу различались пояса плетеные, вязанные, витые, тканные на стану, на дощечках, сшитые из ткани и изготовленные из кожи. Пояса изготавливались с молитвами с дарственными надписями, поговорками, растительной символикой. На концах у пояса были яркие кисти, количество кисточек которых обязательно должно быть парным.

Мужские рубахи подвязывались узким 0,5-1,5см тканным в полоску поясом кистями или витым шелковым шнуром. При подвязывании делали узел на левом боку и опускали кисти вниз. Женские пояса для сарафанов были шире, чем у мужчин (2-3 см).


2.3.2. Вышивка, украшение.

Наряду с ткачеством большую роль в украшение одежды и всех тканей, домашних вещей, играла вышивка. К старинным приемам русской вышивки относится: счетная гладь, набор (имитация ткачества), цветная перевить, двусторонний крест, белая строчка по «выдернутой» сетке, тамбурная вышивка цветными нитками.6

С древности вышивка и цветная оторочка располагались по швам, по краям и отверстиям одежды, где было наиболее открыто лицо. У русского населения Томской края эта традиция сохранялась в использовании для оторочки краёв одежды, подола и низа рукавов ткани другого, чаще всего красного цвета.

На Руси очень любили яркие насыщенные тона, особенно красный и черный. Красный цвет создавал радостное, праздничное настроение. Также использовались все оттенки красного цвета, желтый и синий цвета.

Навыки вышивания девочкам начинали прививать с 8-10 лет.

Прежде чем приступить к крою и сборки детали рубахи необходимо выполнить вышивку. Рубашки украшались вышивкой крестиком или счетной гладью - эта старинная техника имитирующая ткачество. Вышивка выполняется исключительно по счету нитей, поэтому для нее необходимо подобрать ткань полотняного переплетения из нитей одинаковой толщины.

Декоративное украшение рубах довольно скромное, но выполненное с большим вкусом. Главным и постоянным местом орнаментации являлся ворот, предплечье, запястье. Более поздние рубахи и сарафаны стали украшать на этих местах покупными лентами и тесьмой. Вышитый орнамент с давних времен являлся своеобразным оберегом.

Праздничной деталью костюма были и различные съёмные украшения – бусы, серьги, кольца. Популярными были «дутые» и «кольчатые» серьги, бусы – «корольки». Кольца носили в основном только обручальные, хотя известны были и перстни, а также броши и «браслеты». У молодых девушек в начале XXв. было модным носить в волосах по 3 – 4 гребенки разного размера, украшенные бусами, и приколки.7

Именно эта южнорусская традиция использовать съёмные украшения вышивку и яркую одежду была завезена в Томский край пореформенными переселенцами и какой-то степени оказала влияние на одежду старожилов, которые стали приобретать вышитые рубахи, тканые изделия.

В жизни русских сибиряков, как и в других местах России, большую роль играли земледельческие календарные обряды и праздники. В эти дни буквально все жители селения – «стар и млад» принимали самое активное участие в общественной жизни селения и округи. Немалое значение в праздничные дни имела нарядная одежда, которую заранее готовили к этим дням. Она сочетала в себе как древние поверья, так и новые моды. Именно праздничная одежда была преимущественно знаком, символом, тогда как повседневная одежда – просто вещью.



2.3.3. Обряды.

Девушки плели одну косу, укладывая пряди вверх, а женщины заплетали две косы прядями вниз. В последний раз девичью косу перед свадьбой расплетали по прядкам родственники и подруги невесты. К венцу она ехала с расплетенной косой, иногда перевязанной у основания лентой. Во время свадебного обряда молодухи делили косу на две части, которые она отныне даже расчесывать должна была отдельно, заплетали две косы укладывали их во круг головы и закрывали специальной шапочкой или платком.8



Утро перед свадьбой.

Девушки идут через зал и поют песню «Куры рябые» Они поднимаются на сцену, отдают матери подарки, украшают полотенцами избу. Выводят невесту. Одевают её к венцу, расплетают косу. Звучит песня (Плач невесты) «Коса ль моя – косынька».



Куры рябые.

Вы не пойте куры, Привязал коня

Рано на заре. Середи дрова.

Ой, лю ли, лю ли, Ой, лю ли, лю ли,

Рано на заре. Середи дрова.
Не будите вы, да, Сам пошел в осад,

Свет Марьюшку. Во сад - виноград.

Ой, лю ли, лю ли, Ой, лю ли, лю ли,

Да, свет Марьюшку. В осад – виноград.


Всю ночь не спала, Это Марьюшка –

Ванюшку ждала. Виноградочка.

Ой, лю ли, лю ли, Ой, лю ли, лю ли,

Ванюшку ждала. Виноградочка.

Приехал Ванюша Ненаглядочка,

С дальней стороны. Ненасмотрочка.

Ой, лю ли, лю ли, Ой, лю ли, лю ли,

С дальней стороны. Ненасмотрочка.


Ненаглядочка,

Ненасмотрочка.

Ой, лю ли, лю ли,

Ненасмотрочка.


Коса ль моя косынька.

Коса ль моя косынька Склонила головушку

Коса русая Свою буйную,

Вечер тебя русу косыньку Задумалась, загорюнилась

Девушки плели Вся моя краса.

Утром рано свахонька Теперь ленту в косыньку

Ленту шолкову Больше не вплету.

Взяли на две половиночки В хороводе девушкам

Косу расплели. Больше не спою.

2.4. Исследование по применению традиционной одежды в современном мире.

Интервью с Меньшовой О.П. жительницей с.Тогур.

Работая над проектом, обучающаяся детского объединения «Школа швейного мастерства» Зоммер Ирина побеседовала со своей прабабушкой Меньшовой Ольгой Петровной 1928 года рождения. Из её рассказа она узнала, что в прошлом веке одежда была совсем другая, чем в наше время. Оказывается раньше носили сарафаны с рубахами. Когда Родикова Елена Афанасьевна 1880г.р. жительница Нарыма (мама Меньшовой О.П.) выходила замуж, то свадебный наряд - парочку, который состоял из кофты и юбки ей заказывали в г. Николаевске (Новосибирск)9.



Экскурсия в краеведческий музей.

Побывав на экскурсии в Колпашевском краеведческом музее, обучащиеся д/о «Горенка» побеседовали со старшим научном сотрудником Титовой Ольгой Михайловной. Из беседы узнали, что в прошлом веке носили косоклинные и прямые сарафаны, которые в последствие вытеснила «парочка» (комплект из кофты и юбки), а сарафаны с рубахами оставались одеждой старообрядцев. В краеведческом музее г. Колпашева экспонируется женский свадебный паневный комплекс.



Экскурсия в городской Дом культуры г. Колпашева.

В городском Доме культуры воспитанники д/о «Вышивка», «Школа швейного мастерства» побеседовали с руководителем фольклорного ансамбля «Веселуха» Карома Надеждой Васильевной.10

Вопросы к интервью:


  1. Когда был создан творческий коллектив «Веселуха» в г. Колпашеве?

  2. В каких костюмах выступают на сцене?

  3. Соответствует ли современный вариант народного костюма одежде прошлых лет?

  4. В каких районах выступал коллектив «Веселуха»?

Из интервью с Надеждой Васильевной мы узнали, что по окончанию Томского областного колледжа Культуры в 2001г. и Кемеровский Государственный университет культуры и искусства в 2006г. С 2001г. она стала работать в ГДК г. Колпашева стала руководителем двух фольклорных коллективов «Веселуха». Взрослый коллектив существует с 2001г., а детский коллектив с 2004г.

Наталья Васильевна сама разрабатывает эскизы костюмов, которые затем изготавливаются г. Колпашеве.

Сценический костюм, в отличие от традиционного, упростился. Для изготовления сценического костюма в настоящее время не применяется ручная вышивка, т.к. эта работа дорогостоящая. Костюмы отделываются различными лентами, тесьмой и шитьем. Обязательными деталями костюма остались пояс, головной убор и ленты.

На территории Томской области проводятся различные фольклорные конкурсы. «Я в Россию влюблён» - г. Томск. «Пробный камень» - с. Кривошеино, «Играй гармонь» - с. Мельниково, где оба коллектива постоянно принимают участие. В 2006 г. детский коллектив «Веселуха» принимал участие в конкурсе «Роза ветров», который проходил в Омской области г. Калачинск, где заняли второе место.



3. Практическая часть.

На занятиях по теме «Творчество и фантазия» мы, обучающиеся трёх детских объединений «Школа швейного мастерства», «Горенка», «Вышивка», используя полученные знания по истории народного костюма, изготовили современный народный костюм, состоящий из сарафана, рубахи и ряски (украшение).

Данный комплект выполнен из хлопчатобумажной ткани с применением вышивки, бисера, атласных лент, вьюнчика, косой бейки.

Прежде чем приступить к крою и сборке деталей, необходимо выполнить вышивку на рубахе и на сарафане.



3.1. Вышивка.

Горловина и рукава рубашки, верх сарафана, украшены вышивкой крестиком. Вышивка выполняется исключительно по счету нити, поэтому для неё подобрали ткань полотняного переплетения из нитей одинаковой длины.

Использовались нитки мулине красного цвета.

Орнамент для своей работы использовали геометрический, из несколько повторяющихся элементов-раппортов (Приложение №6).

Крестик образуется в результате двух диагональных стежков, которые выполняются в одинаковой последовательности на протяжении всей работы. Вначале кладется диагональный стежок слева направо (нижний), а затем – диагональный стежок справа налево (верхний).
3.2. Рубаха.

1. При сборке девичей рубашки низки рукавов и горловины собирают сборкой и обрабатывают руликом 3-3,5 см. из ткани рубахи.

2. Ворот застёгивается на пуговицу «встык».

3. Длина рубахи может быть до колен и значительно ниже.

4. По горловине рубахи и низу рукавов настрачивается вьюнчик. (Приложение №2).

3.3. Сарафан.

Круглый сарафан. (Приложение №1).

1. Шьём сарафан из четырёх полотен - два на перед, два на спинку.

2. Сшитые полотна собираем в мелкие складки спереди и сзади.

3. Обрабатываем верх сарафана косой бейкой.

4. Вшиваем бретели в «Лягушку», которую пристрачиваем к спинке сарафана посередине.

5. Низ сарафана отделываем атласными лентами, вьюнчиком, косой бейкой.
3.4. Украшения.

По сравнению с другими украшениями, ряска представляет собой широкую ажурную цепочку, состоящую из шести рядов, рисунок, которой выполненный в виде ромба.

Цветовая гамма изделия выстроена на контрасте – в узоре чередуется полосы насыщенных и не насыщенных гармонических цветов. Диагональные полоски выполнены из розового и темно-синего бисера.

Для данной работы использовался бисер средней величины с большими отверстиями (Приложение №7, 14).




4. Заключение.

Проведя исследовательскую работу по теме «Традиционная одежда жителей Томской области и её сценическое воплощение», мы сделали вывод, что в настоящее время применение русского народного костюма мы можем видеть только на сценах. На данный момент происходит постепенное возрождение национальных народных традиций. Практически в каждом районе Томской области имеются творческие коллективы: народные хоры, фольклорные ансамбли, хореографические коллективы. На территории Колпашевского района сохранением и возрождением народных традиций занимаются следующие коллективы: фольклорный ансамбль «Радуница» ДК «Лесопильщик», «Сибиринка» ДК «Рыбник», фольклорный ансамбль «Веселуха» ГДК, «Мараксинские девчата» п. Маракса, хореографический коллектив «Сороки» ГДК, хор ветеранов ГДК, народный хор «Тогурчанка», детский ансамбль «Кедровый орешек» с. Тогур, фольклорный ансамбль «Отдушина» с. Инкино. 11

На базе ДЮЦ изучением и сохранением народных традиций занимается фольклорный ансамбль «Горенка». На основе изученного материала обучающимися данного детского объединения был разработан и сшит сарафанный комплекс, ставший неотъемлемым атрибутом, «лицом» данного коллектива. Сарафанный комплекс используется в концертной, сценической деятельности, внеклассных мероприятиях, в народных праздниках для жителей города.

Бережное, трепетное отношение к своей земле, к своим истокам, к своей традиционной культуре лежит в основе творческой деятельности фольклорный ансамбль «Горенка».



5. Информационное обеспечение.

  1. Бардина П.Е. жилище русских старожилов севера Томской области в конце XIX – начала XX вв. Томск, 1995.

  2. Беликов Д.Н. Первые русские крестьяне – насельники Томского края и разные особенности в условиях их жизни и быта. Томск, 1898.

  3. Боярышникова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVII в. Томск, 1950.

  4. Вышивка крестом. №4/2005, стр. 13-15.

  5. Даль В.И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа. М., 1880.

  6. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение. Москва., 1999.

  7. Костров Н. Колдовство и порча у крестьян Томской губернии. Томск,1879.

  8. Осипова Т.Н. Народный костюм. Кладовая Солнцеворота. Омск, 2000.

  9. Рыднина О.М Традиционная культура Томской области. Обряды и праздники. II том. Томск 2003.

  10. Соловьева Л.Н. Игрушка. Русский сувенир. М., 2002

  11. Якубовская Е.И. Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях. С-Пб., 2005.

  12. Детский костюм. История. Крой. Шитье. Вышивка.//Чудесное мгновение. №1/2000.

  13. Женский костюм. История. Крой. Шитье. Вышивка.//Чудесное мгновение. №2/2003.

  14. Мужской костюм. История. Крой. Шитье. Вышивка.//Чудесное мгновение. №4/2004.

  15. Яковлев Я.А. Тогур. Томск., 1993.



Приложение

Приложение 1.

Сарафаны.




а, б – косоклинный сарафан;

в, г – прямой сарафан;

д, е – сарафан-горбач.




Крой «круглого» сарафана
«лягушка» с лямками


Приложение 2.

Женские рубахи.






а, б – пропускная рубаха с прямыми поликами;

з, к – рубаха на кокетке.


Поликовая рубаха для девочки

Размеры на чертеже даны на детей с 10 до 15 лет. Припуски на швы делать не надо. Длина рубахи и рукавов может меняться в зависимости от роста ребенка.



Приложение 3.

«Парочка»






Сценический костюм «Парочка» ГДК г. Колпашева.

Приложение 4.

Головные уборы

Повязка

Повязка представляла собой полосу ткани (шелка, парчи, бар­хата, кумача, позумента) на подкладке из холста, набойки, ситца, шириной от 5 см до 20—25 см, длиной до 50 см. Повязка надевалась на темя или лоб, а затем завязывалась тесемками под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две лопасти из шелка или парчи на подкладке или привязывались длинные разноцветные ленты, спускавшиеся по спине.

На Севере повязка обычно ук­рашалась позументом, золотой вы­шивкой, жемчугом или белым бисе­ром, имитировавшим жемчуг, пер­ламутром, цветными стеклами в металлической оправе. Спереди прикреплялась поднизь из бисера или жемчуга, спускавшаяся на лоб почти до бровей или приподнятая надо лбом в виде двух — трех дуг. В ее основе, ле­жала полоса ткани, завязывавшая­ся на затылке и заканчивавшаяся разноцветными лентами, спускав­шимися по спине. Она украшалась блестками, галуном, дутыми бусами, разноцветным бисером. К ней полагались дополнительные украшения (шелковые платки, четырехугольные пластинки из позумента, селезневые перышки, павлиньи, индюшачьи перья, искусственные цветы и т.д.)

Повязки были праздничными головными уборами. Их надева­ли в особо торжественные дни: на святочные вечеринки-игрища, на весенне-летние гулянья молодежи, на праздник Троицы. Кроме того, повязки были головными уборами невест, которые они наде­вали на девичник, на обряд расплетания косы. Во многих случаях невеста стояла в повязке под венцом.
Косник.

Косники или накосники получили большое распространение по всей территории России. Косники имели самую разнообраз­ную форму и выполнялись из материалов как домашнего, так и фабричного производства. Для их изготовления использовались шелк, бархат, парча и полупарча, реже хлопчатобумажные тка­ни, из которых делалась основа косника, имевшая обычно про­кладку из стеганого холста или картона. Наиболее популярными были косиики в ферме треугольника или сердца, иногда в виде завязанной бантом ленты с нашитыми на ее концы плотными лопастями.

Поверхность косников расшивалась с обеих сторон золотыми нитями, рубленым перламутром и речным жемчугом, ме­таллическими вставками, металлической фольгой. Боковые стороны обшивались металлическими кружевом и бахромой, позументом.

В верхней части косника делалась петля или пришивалось небольшое металлическое колечко, к которому привязывалась вплетавшаяся в косу тесьма.

Наиболее простые косники делались самими девушками. Но, кроме того, на каждые несколько сел существовала мастерица, изготовлявшая косники на заказ. Делались они и в монастырских мастерских.




Приложение 5.

Пояса.



а, б, в – женские пояса, сотканные на дощечках;

г, д, е – орнаменты тканных поясов;

ж – женский пояс с дарственной надписью.


Приложение 6.

Вышивка.



А –орнаменты в технике «набор»;

Б – образец шва «набором».


А – орнаменты в технике крестом;

Б – образец шва крестом.



Приложение 7.

Украшения.

Наиболее характерными навесными украше­ниями были бусы различной величины в одну, или несколько нитей, бисерные ряски и гайта­ны. Гайтан представлял собой бисерную ленту для ношения крестов, шириной до 5,5 см, нанизанную с помощью двух иголок, и украшенную традиционными символами - крестами, свасти­ками, ромбами или сложными рогатыми фигу­рами. Существовали также тканые гайтаны, изготовленные на специальном станочке. Они ук­рашались позументом и обшивались самодельной тесьмой - плетешком. Носили их поверх одежды, как дополнение к праздничному костюму.

Гайтаны и ряски наиболее ар­хаичные вилы украшений - практически не сохранились. В наши дни их можно увидеть толь­ко в собраниях некоторых музеев.

Ряски из бисера и стекляруса - показатель ма­стерства, вкуса и фантазии своей хозяйки - пред­ставляли собой круглые воротники или пелери­ны, застегивающиеся или завязывающиеся сза­ди и прикрывающие основание шеи и верхнюю часть груди.

Известно несколько способов плетения рясок. При самом простом ряды располагаются верти­кально, от внешнего края к внутреннему, при этом количество бисерин в ячейке не изменяет­ся. В завершение работы внутренний край с помощью прочной вощеной нити стягивается до нужных размеров и закрепляется, либо приши­вается к узкой полоске ткани. При плетении вто­рым способом ряды располагаются также верти­кально, но по мере приближения к внешнему краю, количество бисерин в ячейке увеличива­ется. Таким образом ряска книзу расширяется и приобретает форму полукруга. Третий способ отличается от второго тем, что ряды располага­ются не вертикально, а горизонтально. Узоры рясок составляли традиционные ромбы, кресты, свастики, вертикальные и горизонтальные поло­сы в различных цветовых сочетаниях красного, синего и зеленого, или прозрачного с черным безусловно, вид и характер украшения диктовал­ся исходным материалом. Самые ранние плете­ные украшения были сделаны из очень крупного стекляруса низкого качества. Более поздние из­делия изготавливались из круглого мелкого и крупного бисера.

Бисер, как материал для творчества, всегда был популярен в народе. Из него не только де­лали украшения, но и использовали в качестве отделки праздничных рубах, нарукавников: на ткани делали «вахли», и внутрь каждой нашива­ли бисерину. Кисти для тканых поясов также де­лали с бисером. В начале нашего века в Сибири девки играли в «бисера»: рас­стилали платок загибали у него углы и под один прятали бусину. Кто угадает, где лежит бусина, забирает ее себе, и он же следующий прячет. В этом случае бисер и бусы являлись неким экви­валентом денег. Рассматривая комплекс традиционных укра­шений нашего края, можно заключить, что он представляет собой смешение многих традиций, завезенных переселенцами в разное время из раз­ личных мест России. Тра­диция украшений в Сибири приобрела некоторые отличительные черты и собственные местные названия, такие как ожерело (гайтан). Сдержан­ность форм и цветовых решений, гармоничное сочетание материала формы и декора, а также незначительное число изделий с камнями, как натуральными, так и искусственными, характер­но для традиционных алтайских украшений.




Приложение 8.

Д/о «Горенка» ДЮЦ. Свадебный обряд.






Приложение 9.

Фотография Родиковой Е. А.





Приложение 10.

Экскурсии в краеведческий музей и ГДК.













Детская одежда

Интервью с руководителем детского ансамбля «Веселуха» Каромой Н.В.




Приложение 11.

Коллективы фольклорных ансамблей Томской области.








Хореографический коллектив «ЮГАНА»

Руководитель Серова Ж.Б.



г.Колпашево.



Фольклорный ансамбль «Веселуха»

Руководитель – Карома Н.В.

г.Колпашево.


Фольклорный ансамбль «Горенка»

Руководитель Голосова Ю.А.

г.Колпашево.

Приложение 12.

Вышивка орнамента на рубахе и на центральной части сарафана и крылатика воспитанниками д/о «Вышивка».








Приложение 13.

Пошив рубахи, сарафана и крылатика воспитанниками д/о «Школа швейного мастерства.








Приложение 14.

Изготовление украшений из бисера: ряска, накосник, гайтан, воспитанниками д/о «Горенка».









Приложение 15.
Готовое изделие выполненное воспитанниками детских объединений.






1 Приложение 1. Сарафаны.

2 Приложение 2. Рубахи.

3 Приложение 3. «Парочка».

4 Приложение 4. Головные уборы.

5 Приложение 5. Пояса.

6 Приложение 6. Вышивка.

7 Приложение 7. Украшения.

8 Приложение 8. д/о «Горенка» ДЮЦ. Свадебный обряд.


9 Приложение 9. Фотография Родиковой Е.А.

10 Приложение 10. Экскурсии в краеведческий музей и ГДК.

11 Приложение 11. Коллективы фольклорных ансамблей Томской области.



База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница