Краткая справка из Википедии



страница1/2
Дата09.11.2016
Размер0.55 Mb.
  1   2


Патагония.
Нас часто спрашивают: какая страна самая интересная из тех, что вы посетили. Теперь мы с уверенностью можем сказать – Аргентина. Желание поехать в Аргентину во второй раз у нас появилось сразу после того, как мы побывали здесь эту год назад. Только теперь наш путь лежал на самый юг континента – в Патагонию.
Огненная земля, Мыс Горн, Патагония… Каждое из этих географических названий обладает невероятной притягательной силой и ассоциируются с путешествиями, приключениями и романтикой. Во многом это благодаря роману «Дети капитана Гранта». В реальности Патагония оказалась гораздо более интересной и разнообразной, чем представлялась после прочтения Ж. Верна.
Краткая справка из Википедии:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
За три недели путешествия мы проехали по Патагонии 7500 км. и 6 раз пересекли границу между Чили и Аргентиной. Эта поездка была одной из самых продолжительных, и, однозначно, самой насыщенной событиями и впечатлениями. Настолько насыщенной, что за все это время, у нас ни разу не было возможности написать, где мы и что с нами происходит. Каждый вечер, мы добирались до ночлега и падали замертво, чтобы на утро продолжить гонку за новыми ощущениями.
mapa-2
Началось все с коллапса в Домодедово, из-за которого мы потеряли больше двух дней, бронирование гостиницы в Буэнос Айресе и билеты на перелет из Аргентины в Чили. Закончилось поездка по Патагонии коллапсом в Чили, когда демонстранты перекрыли границу с Аргентиной и тысячи туристов оказались заблокированными с чилийской стороны. Мы же, наоборот, застряли в Аргентине, поскольку сдать арендованную машину нужно было в Чилиском городе Пунта Аренас. В конечном итоге ситуация разрешилась, но понервничать пришлось изрядно.
Несмотря на все неожиданные препятствия и сложность маршрута, поездка получилась очень интересной. Пожалуй, это было самое интересное и насыщенное наше путешествие. И нет никаких сомнений, что мы вернемся в Аргентину и Чили еще не один раз.
Теперь по порядку.
Самолет – прекрасное изобретение человечества. Всего каких-то 80 часов в пути (с учетом стыковок и ожидания) – и вы в Патагонии...
Дорога до начальной точки нашего маршрута – чилийского города Пунта Аренас заняла трое с половиной суток: ожидание в Домодедово, перелет в Доху, ожидание в Дохе, перелет в Буэнос Айрес, ожидание в аэропорту БА, перелет в Пунто Аренас.
Через 3 суток мы наконец приземлились в Чили. Почему мы начали именно отсюда? Мониторинг цен на аренду машин в Патагонии показал, что самый дешевый вариант – это аренда в Пунта Аренасе. Причем, если даже вы собираетесь ездить только по Аргентине, гораздо выгоднее брать машину в Чили, и въехать на ней в Аргентину. Аргентинские прокатные конторы сплошь устанавливают ограничение пробега в 100-200 км в день, и их машины не имеют обычно никакой страховки. Поэтому мы забронировали машину в чилийском Europcap. И все 3 дня в пути Аня писала из аэропортов панические письма в головной офис, умоляя не отменять нашу бронь, если мы не прибудем на место вовремя. Чилийский Европкар оказался очень приятен в общении и заверил, что ничего с нашей бронью не случится.
Итак, мы в Чили. Наконец - то дышим свежим воздухом – 3 суток мы не был на улице. Мы бросаем вещи в забронированный за 2 месяца до приезда хостел и идем получать машину.



Какую брать машину – тоже было предметом долгих дискуссий. Были изучены карты, фотографии дорог и Google Earth – почти по сантиметрам. Брать джип или седан? Джип выходил в 3 раза дороже, плюс мы бы очень сильно потратились на бензин. Половина дорог в маршруте у нас была гравийная, половина – идеальный асфальт. Страдали выбором недели две, и так бы и продолжали страдать дальше, если бы не страх остаться вообще без машины. Решили брать седан, очень маленький. Вот он, главный герой нашего путешествия, чудо немецкого автопрома – Folkswagen Polo. Этот «цыпленк» (pollo – цыпленок по-испански) мужественно выдержал все испытания, которые выпали на его долю, и с честью прошел 7 500 километров по патагонским дорогам – ни разу не сломавшись и вообще не вызвав ни единого нарекания.
car-01 - car-04
Первое ощущение от увиденного в Чили – мы попали на крайний север, поскольку в голове с трудом укладывается, что мы находимся на самом юге, и рядом Антарктида.

Суровый полярный пейзаж, низкое солнце, насыщенные краски, и очень сильный ветер.
01-01 - 01-15
Вся Патагония разделена на земельные участки и границы каждого обозначены забором. С одной стороны это мешает – часто невозможно подойти поближе, чтобы что-то рассмотреть или сфотографировать. С другой стороны заборы не раз выступали на фотографиях передним планом, поскольку ничего другого найти в пустынной местности не удается.
04-01 - 04-08
В дальнейшем мы убедимся, что всю центральную часть Патагонии занимает огромная каменистая пустыня, в которой ничего не растет, практически никто не живет – одна-две эстансии (фермы) на несколько сотен километров, а животный мир представлен только редкими овцами, лошадьми и гуанако. Жизнь и все самое интересное в Патагонии находится по берегам океанов – Тихого и Атлантического.


Punta Arenas
Собственно, на берегу Атлантики, а точнее – Магелланова пролива и находится город Пунта Аренас. Сам город ничем особенно не примечателен, кроме большого количества туристов и высоких цен. Сюда прилетают все, кто стремится попасть в главную Чилийскую достопримечательность этого региона – национальный парк Тorres del Paine. А поскольку туристический сезон очень короток – всего 4-5 месяцев в году, то представители туристической индустрии стремятся обеспечить за это время свое безбедное существование на весь оставшийся год.
03-01 - 03-08
Утром мы разжились хорошей дорожной картой и выдвинулись в путь – наша цель на ближайшие дни это Торрес дель Пайне, и по дороге мы решили заглянуть в пингвинерию Seno Otway недалеко от Аренаса. Очень неосмотрительно мы проигнорировали обед. Решили – пообедаем где-нибудь в пути, мы же не в пустыне… Мы еще не знали, что такое Патагония! Можно проехать сотни километров, и не встретить вообще ничего и никого. Даже если на карте обозначены какие-то населенные пункты, то это ни о чем не говорит – иногда это всего лишь фермы. Купить хоть что-то можно только на заправках – чипсы и шоколадки, максимум – выпить чаю или кофе. Учитывая такую ситуацию, в дальнейшем, без запаса еды и воды мы из городов не выезжали.
Чтобы добраться до пингвинери, нужно свернуть с асфальта на гравийку. Мы думаем – ну вот, первое испытание для машины - если поймем что совсем все плохо, то просто вернемся в Европкар и поменяем ее на джип. Машина справляется хорошо, и мы видим наших первых пингвинов.
02-01 - 02-09
Честно говоря, эту пингвинерию можно смело пропускать (об этом же, впрочем, предупреждает и ЛП), так как пингвинов там совсем мало, а впереди будет еще много возможностей их посмотреть. Мы едем дальше, в сторону города Пуэрто Наталес.
06-01 - 06-07

Puerto Natalles
Пуэрто Наталес - маленький и уютный город, который стоит в очень живописном месте.
05-01 - 05-15
Мы запасаемся продуктами – в Наталесе есть хороший супермаркет Unimarc. Магазинами этой сети мы часто пользовались в Чили – низкие цены и хороший ассортимент. Теперь, когда у нас полный багажник продуктов, нам ничего не страшно.
Национальный парк Torres del Paine (Чили)
Утром едем в Пайне. Удивляемся пустынности дороги – мы-то ожидали колонн автобусов с бекпекерами, стройным рядами едущих в парк. Ничего такого – вплоть до самого въезда на территорию мы не встретили на дороге ни одной машины.
На входе мы платим положенные деньги, получаем подробную карту с отмеченными местами ночевок, и нас отпускают на все 4 стороны. Находиться в парке можно сколь угодно долго после момента въезда. Нас предупреждают – сегодня необычно ветреный день, вы должны быть осторожны.
Мы очень много читали про Торрес дель Пайне и смотрели фотографий, но когда вдали показались знаменитые острые вершины, дыхание перехватило от восторга – вживую они гораздо красивее, чем на фотографиях. А какой там цвет воды?!... если бы нам показал эти фотографии кто-то другой, мы бы посчитали, что автор сильно накрутил цветовую насыщенность. Но это совершенно реальные цвета!
08-01 - 08-02
Одни озера – темно синие.
09-01 - 09-03
Другие – бирюзовые.
09-04 - 09-06
Третьи – совершенно серые, бесцветные.
09-07 - 09-09
За каждым поворотом открывается фантастический вид на нереального цвета воду, высохшие деревья и горы на заднем плане.
10-01 - 10-34
С погодой нам очень повезло. Обычно в летний период здесь довольно облачно и вершины часто скрыты в облаках. Но во время нашего визита ясность стояла необыкновенная, благодаря ураганному ветру, который разгонял метровые волны на небольших озерах, сбивал с ног, опрокидывал штатив и не давал открыть двери у машины. Несмотря на яркое солнце, мы натянули на себя всю одежду, которая у нас была. В каком-то отчете мы читали, что ветра в Патагонии такие сильные, что порывы ветра иногда подбрасывают вверх овец. Мы чувствовали себя примерно как эти летающие овцы))
Проезжая мимо кемпинга Lago Pehoe, мы без сомнений решили остаться ночевать здесь – это одно из самых красивых мест на автомобильном маршруте – прямо на берегу ядрено-голубого озера, с прекрасным видом на башни Куэрвос.
11-01 - 11-06
Поспать в палатке на двоих тут стоит 40 долларов, без аренды палатки и прочего снаряжения – мягко говоря, не бюджетно, но сделано все в кемпинге отлично и по-европейски добротно и красиво – каждой палатке полагается каменный навес от дождя и ветра, стол и скамейки, место для костра. Есть горячий душ, туалет и ресторан с невероятным видом на озеро. Есть еще отель неподалеку, но там стоимость номеров начинается от 300 долларов!
Сидеть на пригорке над озером можно бесконечно – от находящегося за горой ледника Грей постоянно испаряются причудливой, очень правильной формы облака.
12-01 - 12-09
А вечером встречали Новый год. Это Аня в романтическо-новогоднем настроении))
12-10
Так как это была новогодняя ночь, 31 декабря, то поужинать мы решили как белые люди, в ресторане. Праздничные ужин не особо удался, так как мы убежали снимать наш первый настоящий патагонский закат.
Закаты на этой широте невероятно долгие и красочные. Закатный свет начинается в 6-7 часов вечера и продолжается минимум до 23.00. И вот за час до наступления Нового года мы ловили последние солнечные лучи на вершинах гор.
13-01 - 13-08
После того, как солнце село, и мы начали сворачивать штатив замерзшими руками, в кустах что-то зашуршало. Пойдя на звук, мы вспугнули зайца! Хотелось бы верить, что это был добрый знак – встретить зайца как-раз перед наступлением Года зайца))
Утром ветер успокоился, но зато начала портиться погода. Вчера ураганный ветер сносил все облака, и небо оставалось идеально чистым, сегодня же все небо затягивали серые тучи. В первый день 2011 года мы планировали трекинг к вершине Торрес. Но, проснувшись утром в соплях и увидев, что небо затягивают облака, решили в трекинг не ходить. Поездка только началась, и разболеться совершенно не хотелось. В дальнейшем, состояние легкой простуженности стало для нас нормальным, т.к. яркое солнце и сильный ветер этому постоянно способствовали.
Мы доехали на машине до подножия Las Torres – многие начинают свой трек отсюда. Отсюда за 4 с половиной часа можно дойти до башен Торрес. У нас даже закралась мысль сделать это и вернуться в тот же день назад, но, увидев, нескончаемый поток трекеров, которые скопились тут за несколько дней, повернули назад.
Башни Торрес мы неспортивно сняли длиннофокусным объективом с дороги)))
14-01 - 14-11
После посещения Торрес дель Пайне мы поехали в сторону границы. Дальше Пайне дороги по территории Чили нет – нужно или плыть на пароме, или ехать по территории Аргентины. А у нас в планах было одно из самых посещаемых мест Аргентины – ледник Перито Морено.


Ледник Perito Moreno
Аргентину природа очень щедро наделила красотами. Но, пожалуй, самые значительные из них – водопад Игуасу и ледник Перито Морено. Посмотреть это ледяное чудо природы стекается очень много народа. Город Калафатэ, расположенный в 80 км. от ледника полностью ориентирован на туристов. Инфраструктура здесь гораздо более развитая, чем в Чили, и цены, значительно ниже.
Калафате – одна большая оживленная улица с бесконечной толпой народа всех возрастов и национальностей, курсирующая между отелями-ресторанами-турагентсвами и автобусной станцией. В каждом доме – по три ресторана, магазины шоколада, туристического снаряжения (кстати, сильно дешевле чем в Москве) и сувениры.
На леднике мы планировали провести пару дней, сходить в трек по леднику Перито Морено и прокатиться на корабле до соседних ледников. Но тут нас ждало небольшое разочарование – корабли на другие ледники не ходили, поскольку в проливах скопилось много айсбергов, а прогулка по самому леднику в ближайшие дни была доступна только по самому короткому маршруту. Но делать нечего – высокий сезон…
Утром мы отправились в нацпарк познакомиться с ледником. Анды в этом регионе очень густо покрыты льдом. После Антарктиды и Гренландии патагонские ледники занимают третье место. Но это самые доступные ледники в мире, нигде нельзя добраться до ледников так просто, как в Чили и Аргентине.
Бессмысленно описывать все великолепие этого зрелища. Даже фотографии не передают всей красоты, мощи и размеров ледника.
15-01 - 15-37
Для понимания масштабов ледника, обратите внимание на маленькую точку справа внизу – это двухпалубный прогулочный корабль, на борту которого больше двухсот человек!...
15-38
Лед постоянно двигается. Упираясь в береговую линю, он разламывается на куски, которые с оглушительным грохотом падают в воду. Звук этот очень похож на далекие раскаты грома.
16-01
От ледника, как от гигантской морозилки, веет холодом. Не смотря на летнее обжигающее солнце, когда поднимается даже небольшой ветер, то пробирает до костей. Если в километре от ледника мы были одеты в одних футболки, то около ледника пришлось одеть свитера, шапки и куртки. После трека мы страшно обгорели – кажется, сгорели все незащищенные части тела, включая волосы и ногти)) Кожа с лица слезала потом два раза – без сильного солнцезащитного крема к леднику лучше даже не приближаться.
К вечеру цвет льда становится все более голубым, а на закате темно-синим. Остаток дня до заката провели любуясь ледником. К вечеру почти все посетители разъехались и можно было насладиться этой невероятной красотой в одиночестве.
16-02 - 16-28
Им ледник тоже понравился))
16-29
Несколько слов про мини-трек по леднику. Мы всегда испытываем недоверие к экскурсиям. Этот поход стал лишним подтверждением нашей неприязни к любым формам организованного туризма.
Судите сами. На маленький кораблик, плывущий к леднику, погрузили больше 60 человек. Когда мы вышли на берег, он поплыл за новой порцией туристов. Почти два часа все переодевались, ходили в туалет, разбивались на группы, обувались в специальные «кошки» для хождения по льду. После чего гуськом, со скоростью черепахи мы прошли по самому краю ледника метров 500… И все! Шаг в сторону – окрик инструктора, задержался на пару минут, в спину дышит следующая группа и т.д. Поднявшись на верхнюю точку маршрута, мы увидели внизу два стола. Интересно, зачем они там? Когда мы спустились, стало понятно зачем – инструктор наколол льда, небрежно рассыпал по стаканам, стоящим на столе, и разлил виски. Восторженные туристы начали обильно щелкать фотоаппаратами. Говорят, это самый распространенный кадр с Перито Морено – с бокалом виски. В конце, когда мы спустились с ледника, и пошли на берег поснимать, поругались с гидом – туда нельзя, сюда нельзя – ничего нельзя! На леднике это легко можно объяснить мерами безопасности, но на берегу, далеко от ледяной стены, все эти понукания превращалось в абсурд. Однако, во время прошлой поездки в Аргентину мы познакомились с итальянцами, которые были от этого трека в восторге.
В конечном итоге, мы потеряли полдня, из которых только около часа провели на леднике. Хорошо хоть несколько картинок удалось снять без людей в кадре.
К началу трека нужно плыть на корабле. Чтобы пристать к берегу, приходится расталкивать льдины, которые скапливаются в заливах.
17-01 - 17-02
Потом все обуваются в «кошки» и гуськом наверх.
17-03 - 17-05
При ближайшем рассмотрении, лед выглядит очень грязным. Только в расщелинах видно, что внутри чистый лед.
17-06 - 17-19
Хотя одиночество было относительное… В нацпарке живет огромное количество зайцев. Если спокойно посидеть на одном месте, минут через 20 можно вокруг себя насчитать десяток длинноухих. А сколько их перебегало дорогу на обратном пути в город?! Сотни! Это было довольно опасно, приходилось каждые пару километров резко тормозить, когда очередной ушастый камикадзе кидался под колеса машины.
Кроме зайцев после наступления темноты невероятно активизировалась мошка. Иногда казалось, что машина продирается сквозь облако гнуса. Тучи мошек врезались в лобовое стекло с таким звуком, как будто кто-то кидает в нас горстями крупы.
На следующий день были планы съездить на тур «Все ледники», хоть часть ледников и была закрыта, но утром капризная патагонская погода безнадежно испортилась, небо затянуло и пошел занудный ленивый дождь, какой обычно идет весь день без перерыва. Поэтому мы без особого сожаления выдвинулись в путь.
Национальный парк «Лос Глассиерос» (Аргентина)
Так получилось, что три основные достопримечательности Патагонии – «Торрес Дель пайне», ледник Перито Морено и нацпарк «Лос Глассиерос», где находится знаменитая гора Фитц Рой, находятся недалеко друг от друга. Большинство посетителей Патагонии, собственно и ограничиваются посещением этих трех точек. Мы сделали большой круг по региону, но все-таки, названные места – самые впечатляющие на всем маршруте.
С погодой на леднике и в «Торрес Дель Пайне» нам очень повезло. Мы надеялись, что и Фитц Рой сможем посмотреть при хорошей погоде. Увы, наши надежды не сбылись.

Во всех источниках написано, что Фитц Рой и прилегающее к ней скалы Cerro Torre крайне сложно увидеть при ясном небе, и лето – не самый лучший период для трека. Так и получилось – обе горы плотно окутывали облака. В самый жаркий период года вода в огромном количестве испаряется с лежащих со всех сторон ледников, создавая сильную облачность. А самая ясная погода стоит здесь зимой. Но, увы, выбора у нас не было.
18-00 - 18-02
Городок Чалтен, находящийся у подножия Фитц Роя, состоит сплошь из отелей. Мы провели здесь ночь, надеясь на утро увидеть горы без облаков и отправиться в трек.

Поднялись очень рано. В 5 еле-еле начал светлеть горизонт, в 6, когда уже можно было что-то увидеть, выяснилось, что гора по-прежнему в облаках, и идти никуда не надо. Пробыв в Чалтене до обеда, мы с большим сожалением поехали дальше – сидеть и ждать тут погоды можно бесконечно долго. Поэтому мы едем дальше не север.
Во время поездки у нас было много длинных переездов. По хорошему асфальту это совсем не сложно, в день можно легко проехать 600-800 км. А вот с гравийкой все значительно хуже. Мы проехали большую часть пути по дороге №40, вдоль которой идут основные достопримечательности аргентинской Патагонии. Да и сама Ruta Quarenta очень знаменита. Путешественники, преодолевшие ее, очень гордятся этим фактом. Дело в том, что дорога очень плохого качества и абсолютно пустынна. Для нашей маленькой машины это стало первым серьезным испытанием. Скорость передвижения по такой дороге – не больше 30-40 км. Мы с завистью смотрели на большие джипы, лихо обгонявшие нас на бешеной скорости – 60-70 км.)) На дороге №40 мы дважды пробили колеса и поймали камень в лобовое стекло. Ехать по такой дороге без запаски, когда на сотни километров вокруг нет ни жилья, ни встречных машин – испытание не для слабонервных. К счастью, других повреждений машины не было.
18-03 - 18-06
Вообще, дорог в этой поездке мы насмотрелись вдоволь. Каких только не было...
18-07 - 18-12
Часто попадаются подобные каменные инсталяции.
18-13 - 18-14
Чтобы как-то отвлечься от тряски по гравийке, мы переводили в путеводителе главы про историю Аргентины и Чили. Не все было понятно. Непереводимые куски мы домысливали самостоятельно, что придавало истории этих стран легкую комическую окраску. У нас даже появились любимые персонажи: индейцы тихуэльчи, мапучи и особенно национальные герои Аргентины – инженерио Ибанес и губернадор Григориус)) Вообще губернадоров (губернаторов) тут было хоть пруд пруди, много городов и улиц названо именами различных губернадоров.
А это памятники местным героям))
18-15 - 18-18
Среди всех местных героев особенно выделяется генерал Сан-Мартин – его именем называются главные улицы во всех городах и ученый Перито Морено. В его честь назван ледник, город и национальный парк. В отличие от своего знаменитого тезки-ледника, в нацпарке совсем мало посетителей, за год его посещают около 1000 туристов. За посещение даже плату не берут. Тем не менее, посетить его стоит.
Национальный парк «Перито Морено» (Аргентина)
Чтобы попасть в парк, нужно свернуть с широкой гравийной дороги на узкую гравийную дорогу и ехать, пока не упретесь прямо в Анды и не встретите будку рейнджеров.
Мы приехали сюда на закате. Опять поднялся ураганный ветер, как в Торрес Дель Паейне и сильно похолодало. На территории парка есть пара кемпингов, в одном из них мы и остановились. К нашему удивлению, там уже были постояльцы – рыжая ирландская семья, глава которой выглядел как злобный ирландский сторож школы из сериала про Симпсонов – такая же рыжая всклоченная борода и угрюмый взгляд из-под бровей. Нам пришлось делить с ними небольшую «кухню», огороженную частоколом от ветра. Приготовив ужин, мы слушали завывания ветра и наблюдали за жирными зайцами, которые окружали нас на закате. В эту ночь мы замерзли по-настоящему. Не спасли ни спальники, ни термобелье, ни полный комплект одежды, включая шапки.
19-01 - 19-10
Утром мы поехали смотреть нацпарк. Здесь очень много животных – гуанако, лисы, броненосцы, фламинго, дикие лошади и множество других птиц.

20-00 - 20-07
Временами пейзаж очень напоминает Боливию.
20-08 - 20-10
Посмотреть тут есть что. Многие туристы приезжают сюда на несколько дней.
20-11 - 20-15
Пошли в небольшой трек, но опять поднялся ветер, пришлось, вернуться.

На выезде пообщались с замечательным рейнджером, который подробно рассказал о местных достопримечательностях и с удовольствием сфотографировался.
20-16 - 20-19
Пока я снимал этого красавца, Аня тискала его лошадь и кошку. Кошка была черная. Когда мы уезжали, она невозмутимо перешла дорогу нашему автомобилю. Мы не суеверные, проехали. Через 20 км. у нас лопнула шина. Самостоятельная попытка снять колесо не увенчалась успехом – колесо сильно прикепело. Парк Перито Морено стоит на отшибе, и машин тут почти нет, поэтому когда часа через два на горизонте появилась машина, это была большая удача. Взаимопомощь в Патагонии вещь безусловная. Если вы видите стоящую машину на обочине, то обязаны остановиться и спросить, все ли в порядке и не нужна ли ваша помощь.
Колесо удалось поменять с помощью аргентинской семьи, которая ехала в микроавтобусе, и лома, которой у них был с собой. Стоило нам выехать на большую дорогу, как мы тут же получили камень в лобовое стекло от встречной машины. Вот и не верь после этого в черных кошек)))
Ехать еще 200 километров по отвратной гравийке без запасного колеса было довольно страшно. Опять же, хотелось есть. Питались консервированным зеленым горошком и консервированными вишнями прямо из банок на ходу – никаких возможностей выйти из машины и приготовить нормальную еду нет – ветер. И укрыться от него негде.
Ближайшим к нам городом было поселение из одной улицы под названием Бахо Караколес. Сокращенно – просто Бахо. Мы его для себя прозвали «заколдованный город», потому что сколько мы не пытались из него выехать, ничего у нас не получалось – мы несколько раз возвращались обратно. Мы чувствовали себя, как герой Шона Пена в фильме «Поворот», который никак не мог уехать из похожего латиноамериканского города.
21-01 - 21-05
Первый раз мы добрались до Бахо Какраколес незадолго до заката. Нам нужно было починить тут пробитую шину и заправиться. На заправке нам сказали, что вулканизацию сегодня сделать невозможно, мастер куда-то уехал. Ближайшая мастерская в 180 км. Расстроенные мы стали думать, что делать дальше – ехать на границу с Чили в 80 км, или посетить известные пещеры с наскальными рисунками Cueva de las Manos в 40 км от города. Оба варианта рискованны, поскольку у нас нет запаски, а оказаться ночью на дороге с пробитым колесом очень не хотелось. Оставаться ночевать в этой дыре тоже не хотелось. Решили поехать к пещерам и там переночевать в кемпинге, если он там есть. Был вариант еще остановиться в эстансии (ферме) недалеко от пещер, но единственная эстансия описанная в LP, стоила просто неприлично дорого. По дороге в Куева де лас Манос встречаем табличку, которая гласит: около пещер нет кемпинга, нет воды, нельзя жечь огонь, к оплате принимаются только аргентинские песо, открыто с 10 утра до 6 вечера. Черт побери! Нам как-раз нужны: кемпинг, вода, и огонь, а аргентинские песо у нас закончились…
Возвращаемся в Бахо и на заправке, неожиданно встречаем мужика на эвакуаторе, с надписью техпомощь и «gomeria». Gomeria – было главным словом дя нас во время поездки, оно переводится как «вулканизация». Мы кидаемся к водителю радостно говорим, что он-то нам и нужен. Подождите минутку – отвечает он, и удаляется пить пиво в кабак. Получасовое ожидание и многократное напоминание о себе не дают никакого результата. В Южной Америке вообще никто никуда не спешит. Нет таких дел, которые нельзя перенести на завтра. Маньяна (завтра, исп.) – самое главное слово. Но нам не нужно маньяная, нам нужно аора - то есть сейчас. Почти силой оторвав «гомера» от кружки с пивом, едем с ним в «гомерию», где он чинит нам колесо. После чего, на мою просьбу поменять запаску на заклеенное колесо он заявляет:

- Я не меняю колеса. Тебе надо, сам и меняй.

Причем сказано, это было безо всякого негативного подтекста. Просто ему было в лом менять сегодня колесо. Рабочий день закончился. Маньяна…
21-06 - 21-08
Опять уезжаем из города, в надежде доехать до границы с Чили засветло. Отъехав немного понимаем, что по такой дороге мы будем ехать очень долго и до заката не успеем. Пришлось опять вернуться в заколдованный Бахо Караколис.
У наших блужданий был только один положительный момент - нереально красивый закат, который сняли по дороге назад в Бахо.
21-09 - 21-10
Кажется, собаки в Бахо уже начали узнавать нас и перестали лаять. К нашему удивлению, пиццерия (она же отель для дальнобойщиков и бар, где выпивал механик) была полна туристами. Отель при ней тоже был полон. Домик с надписью «хабитасьон» тоже был полон! И если бы мы протянули еще 5 минут, то и места для кемпинга в городе бы закончились – каждые 15 минут в дверь простенького сельпо, она же закусочная, она же администрация постоялого двора, приходили новые замученные дорогой туристы и спрашивали, где тут можно переночевать. Вот так да – да у Бахо просто неограниченный туристический потенциал!
Плотность населенных пунктов тут настолько мала, что люди, едущие по сороковой дороге, и не успевающие доехать от одного крупного города до другого за световой день, остаются ночевать в Бахо. Туристы, прибывшие из Чили, и не успевшие доехать до крупного города в световой день, тоже остаются в Бахо. Туристы, направляющиеся специально посмотреть на наскальные рисунки, и не успевшие сделать это до закрытия – остаются в Бахо.
Места в гостинице нам не досталось, зато мы успели занять последнее свободное место во дворе закусочной – более абсурдного и бестолкового места для ночевки у нас еще не было. Утешало то, что с нами на заваленном дровами дворе ютятся еще две семьи туристов. В бывшем дровяном сарае хозяйка оборудовала душ. Жить можно.
Это – сама хозяйка. Милейшей души человек.
21-11
Тут выяснилось, что поменять ни евро, ни доллары, ни чилийские деньги в Бахо невозможно. Расплатиться можно только аргентинскими песо. К счастью, в нашем сельпо ужинала какая-то европейская пара, которая, видимо, собиралась в Чили, и им нужны были чилийские деньги и уже не нужны аргентинские. Они буквально спасли нас от голодного обморока.
Утром мы решили, что раз уж мы тут, надо посмотреть на наскальные рисунки.

Наскальные рисунки Cueva de las Manos
Картинки с изображением наскальных рисунков из Куева де лас Манос – очень раскрученный аргентинский туристический бренд. Руки можно встретить на всех рекламных материалах, наравне с Перито Морено и Фитц Роем. Когда впервые видишь эти рисунки то, кажется, что это современная молодежь развлекалась с баллончиками краски. Однако, этим рисункам больше 8000 лет, и они находятся под охраной ЮНЕСКО.
Пещеры находятся в красивом ущелье. Смотреть наскальное творчество водят группами по 20 человек. Первое открытие – пещеры, вовсе и не пещеры. Это открытые участки скалы, на которых хорошо сохранились рисунки благодаря тому, что сюда не попадают солнечные лучи и вода. Древние ваятели обильно покрыли скалы отпечатками своих рук (среди которых часто встречаются шестипалые), рисунками гуанако и солнца, а также сценами охоты.
22-01 - 22-11
Интересно? Да.

Обязательно для посещения? Нет))
Распрощавшись с Куевос де лос Манос, мы повернули в сторону Чили.
По мере продвижения на север погода постепенно менялась. Днем теперь была изнуряющая, сухая жара, ночи перестали быть такими холодными, как пятьсот километров назад. Ветер уже не был таким страшным, как это было южнее. Мы двигались все ближе и ближе к экваториальным поясам. Все интересное для себя в этой части Аргентины мы посмотрели – теперь нам нужно было двигаться в сторону Анд, в Чили – мы хотели проехать по знаменитой дороге Карретеру Аустрал.
Мы думали, что тот пограничный переход, который мы выбрали, должен был быть крайне популярным – однако, мы совсем не встретили машин на пути к нему. Иногда мы даже сильно сомневались, правильно ли мы едем.
Пограничный переход Rodolfo Roballos местные фермеры используют как переговорный пункт – здесь есть единственный на всю округу телефон. Пограничникам совсем нечего делать, и они очень долго заполняют необходимые бумажки. Машину нашу им осматривать лень, и все запрещенные продукты остаются с нами.
Стоило перевались за Анды, как кардинально поменялась местность – реки, озера, лес – трава по пояс, птицы! Ничего общего с аргентинской Патагонией. Цепочка гор тормозит всю испаряемую влагу со стороны Тихого океана, и она проливается на чилийской стороне, создавая пустыню на аргентинской.
22-12 - 22-14
Дорога Carretera Austral (Чили)
Еще какое-то время мы ехали в абсолютном одиночестве (кстати, мы снова пробили колесо и опять мечтали о шиномонтаже), как вдруг выехали на Карретеру Аустрал.
Вот тут наше одиночество и закончилось. Масса транспорта в обе стороны проносились, подняв столбы пыли, указатели, грузовики, люди! Много людей. Мы представляли себе эту часть Чили совсем иначе. Начали попадаться рыбацкие ложди. Заглянули в ЛП – цена за сутки «все включено» – 800 долларов! М-да... В этой части чилийской Патагонии цены на жилье ничуть не ниже, чем в Южной.
Территория чилийского государства зажата между побережьем Тихого океана с одной стороны и Андами с другой, и делится на три части, не соединенные между собой. Чтобы жителям южного Чили добраться в центральную или северную часть, им нужно ехать по территории Аргентины, плыть на пароме или лететь на самолете. Жители юга говорят, что «они поехали в Чили», когда отправляются в другие части страны))
Знаменитая дорога «Каретера Аустрал» была проложена внутри Андского горного массива во времена печально известного Пиночета. Особенность этой дороги в том, что ее начальная и конечная точки ни с чем не соединяются – она как бы идет из ниоткуда в никуда. Вся Каретера это бесконечный серпантин, постоянные подъемы и спуски по ужасно пыльной гравийке. Каждая встречная машина поднимает густое облако пыли, которое поглощает все вокруг себя, и забивается во все щели. Что пришлось пережить нашей маленькой машине на этом участке, трудно передать…
23-01
Первый раз мы остановились на ночлег в Puerto Bertrand - крохотной живописной деревне на берегу голубой реки.
23-02 - 23-05
Малюсенький номер в милой домашней хостерии с душем и туалетом на этаже стоит 50 долларов. Ресторанов в городе нет, пришлось ехать в рыбацкий лодж ужинать – стоимость ужина превысила стоимость проживания.
Тут мы впервые рассмотрели, что есть традиционное чилийское жилище. Это практически картонный домик, с тонюсенькими стенами. Все окна – одинарные. Поэтому в каждом доме на кровати будет по 5-6 одеял. Ночью даже летом в горах очень холодно. Как они в таких домиках переживают свою суровую зиму – непонятно. Зато чем чилийский хабитасьон выгодно отличается от аргентинского – это завтрак. В Аргентине это только тосты, джем и масло. В Чили это хороший, полноценный завтрак. В Аргентине после «завтрака» в отелях мы шли завтракать в город. В Чили этого не требовалось.
Хозяйка нашего хостела и ее рукодельные куклы.
23-06 - 23-07
В Чили совершенно безопасно – ключ от комнаты, чтоб запереть нашу фотоаппаратуру, пока мы ездим ужинать, хозяйка нам не дала – «от кого вам тут запираться»? Уходя, ключ от всего дома она засунула под бочку с водой. Впоследствии, ни один хозяин не попросил с нас денег вперед за проживание в гостинице или кабаньяс (котеджах), каждый раз приходилось утром бегать и разыскивать хозяев по всей деревне, чтоб отдать деньги.
Нам опять нужна гомерия, и мы отправляемся на ее поиски – точнее, просто едем по Карретере Аустрал на север. Дорога идет вдоль сумасшедшей красоты озера Генерала Каррера – жаль, погода нас не очень радовала, хотя, справедливости ради надо заметить, что это был всего лишь один из нескольких пасмурных дней в Патагонии – нам всю дорогу фантастически везло с погодой.
23-08 - 23-19
Вся Карретера – это бесконечные спуски и подъемы, крутые повороты и столбы пыли.
23-20 - 23-22

Иногда – очень красиво, иногда – однообразно, в целом напоминает сибирские пейзажи. О чем мы невероятно жалели – что мы не оказались здесь осенью, когда все деревья становятся разноцветными. Однозначно, ранняя осень, а не лето – самое лучше время для посещения этой части Чили.
Сухие деревья в Патагонии на каждом шагу. Но на Каретери их особенно много. Этот лес высохших деревьев остался после извержения вулкана несколько лет назад. Вулканическая активность здесь довольно сильная. Несколько лет назад было сильное извержение, пепел от которого даже образовал дюны возле Куевос де лос Манов в Аргентине, за несколько сотен километров от вулкана. Аргентинцы шутят – это нам подарочек от чилийцев))
24-01 - 24-08
По дороге подвезли итальянца Стефано, который работает волонтером в доме престарелых в городе со смешным названием Кяжяйке. Стефано был очень полезен, поскольку немного говорил по-испански и помог нам в поисках очередной гомерии, т.к. мы опять прокололи колесо.
Эта часть Чили сильно отличается от аргентинской стороны. Казалось бы – Аргентина совсем рядом, а стоит переехать границу, как все резко меняется. Пейзажи на чилийской стороне совершенно альпийские, а в середине дороги иногда даже среднерусские.
25-01 - 25-33
Плотность населения тут несравнимо выше, чем в аргентинской Южной Патагонии – тут не нужен ни запас продуктов, ни воды и топлива – в каждой деревне есть гостиницы, ресторанчики, магазины и всегда – кабаньяс и кемпинги. Однако, как мы мечтали, разложить палатку и просто остановиться в каком-нибудь красивом месте невозможно – вся Карретера по обеим сторонам затянута заборами частных владений.
Туризм тут тоже процветает – всюду объявления о рыбацких турах, рафтинге, сплавах и так далее – туристов тут тоже хватает. Масса народа едет по Карретере на велосипедах, свесив языки на плечо и глотая тонны пыли.
Вообще Чили показалась нам более «продвинутой» страной чем Аргентина. Особенно это было заметно на пограничных переходах. Аргентинская таможня более обшарпанная, чаще всего данные записывают вручную и очереди больше. Чилийская сторона границы более цивилизованная, лучше оснащена, обязательно есть компьютеры и нет очередей.
В каждом попадающемся на нашем пути городке мы пытались сделать две вещи – пообедать и починить колесо. И ни то, ни другое сделать было невозможно. Сиеста! Рестораны работали по странной, так и не выясненной до конца логике. Каждый хозяин, видимо, устанавливал свой, только ему удобный распорядок работы. Неважно, что все лето по Карретере ездят толпы голодных туристов – отмени сиесту и стань богатым! Нет, деньги тут – не главное. Сиеста – гораздо важнее.
До вечера мы решали бытовые вопросы в Coihaique (тот-самый Кажяйке), который считается «столицей Чилийской Патагонии», потому что имеет аэропорт, офисы паромных компаний и массу турагентств. Городок нам показался совсем неинтересным для ночевки, поэтому мы поехали в местечко под названием Puerto Chacabuco – здесь есть порт, и сюда заходят корабли, идущие вдоль чилийских фьордов.
26-01 - 26-04
Береговая линия Тихого океана сильно изрезана фьордами – больше чем в Норвегии. Выгляди это, наверно, очень красиво. Проблема в том, что на протяжении всей Каретеры Аустрал есть всего несколько выходов к океану.
Место оказалось крайне бесперспективным и совсем не живописным – портовое промышленное поселение. Две единственные частные хостерии, рассчитанные на туристов, которые либо сошли на берег с парома слишком поздно для дальнейшей дороги, либо наоборот – уплывают на пароме ранним утром, оказались полными, пришлось снять кабаньяс аж с 4 спальнями. На улице был жуткий ледяной ветер с фьорда, при том, что буквально за углом, за ближайшими холмами в десятке километров светило солнце, цвели цветочки и была жара.
В очередной раз мы подивились стилю чилийских домиков – не растопив печку, находиться внутри можно было только в верхней одежде. Зачем строить в таком климате картонные дома?
Утром, двинувшись дальше на юг, мы нашли два потрясающих по красоте и атмосфере деревни на фьордах, и пожалели, что накануне не доехали сюда – ночевать в таких местах было бы гораздо приятнее.
Puerto Cisnes – курортное место. Да, и на этих широтах бывают курорты.

К нашему большому удивлению, множество народа купалась в океане – не смотря на температуру воды 12-15 градусов.
26-04 - 26-11
В городке несколько ресторанов, гостиницы и много кабаньяс в аренду. Мы даже пожалели, что до ночи еще так далеко – мы бы с удовольствием провели здесь больше времени. Но нам нужно было ехать дальше, да и бездельничать в одном месте нам быстро надоедает.
26-12 - 26-17
Изначально были у нас планы добраться до самого конца – города Чайтен, но гравийка и пыль так нас задолбала, что мы начали уже мечтать об асфальте. К ночи были уже в городке Villa Santa Lucia, что напротив границы с Аргентиной.
Снова Аргентина
Утром мы снова переходим границу и въезжаем в Аргентину, имея планы оставшийся у нас единственный въезд в Чили (у нас трехкратная виза) использовать на осмотр Огненной Земли. Тогда мы еще не знали, что сделать это будет невозможно, Аня так больше и не попадет в Чили, а я окажусь там всего на несколько часов.
А пока нас ждала Очень Длинная Дорога. Мы хотели в этот день доехать до Атлантического побережья Аргентины. Это 700 километров шоссе по пустой и бесполезной каменистой пустыне. К счастью, гравийка на аргентинской стороне закончилась, и можно было разогнаться по асфальту до 140-150 км./ч. Снова – ветер, но сейчас уже теплый, снова гигантские расстояния и редкие машины, снова попытки не уснуть за рулем, потому что окружающий пейзаж настолько уныл и скучен, что даже заправка у дороги выглядит развлечением. Удивительно, но глядя на карту Аргентины, невозможно даже представить заранее, насколько пустынна эта земля. Даже отметки на карте, которые прикидываются городами, по факту оказываются в худшем случае тремя полусонными домами, в лучшем – заправкой и авторемонтной мастерской.
В гостях у Марселло и Анны
Мы преодолели этот путь за 6 часов и въехав уже в темноте в крупный город Trelew, сразу заблудились, поскольку из-за строительных работ трасса пошла в обход. Мы хотели ночевать на океане, и ближайший к нам город на берегу под названием Rawson был совсем близко. Заехали на заправку спросить дорогу. Около нас тормозит машина – мужчина за рулем на нормальном английском спросил, может ли он нам чем-то помочь? Мы так обалдели, потому что почти не с кем было поговорить здесь по-английски, что чуть не выронили карту, и хором ответили утвердительно. Марсело смеялся потом – «Видели бы вы свои лица в этот момент!»
Марсело – потомок итальянских эмигрантов. Родился и всю жизнь прожил в Буэнос Айресе, но несколько лет назад утомился от жизни в мегаполисе и перебрался в маленький Роусон. Английский выучил, работая барменом в отеле Интерконтиненталь в БА. А теперь – менеджер в фирме, торгующей инструментами для строительства. Все это мы узнали, конечно, не сразу. А пока Марсело представил свою спутницу Анну, и предложил показать дорогу до Роусона – «Мы живем там, просто езжайте за нами». Однако, уже на следующем светофоре он выбежал из машины и сказал, что приглашает нас к себе в дом переночевать. Мы так устали за день, что сразу согласились.
Это мы рассказываем Марсело, какой у нас маршрут, и сколько мы уже проехали.
  1   2


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница