Глава История и особенности русского национального женского костюма Центральной России Глава 2



Скачать 302.07 Kb.
Дата30.04.2016
Размер302.07 Kb.
Содержание

Введение

Глава 1. История и особенности русского национального женского костюма Центральной России

Глава 2. Технология изготовления женского костюма Центральной России на примере костюма деревни Алешня Орловской области
Глава 3. Технология изготовления лобазни – женского головного убора Центральной России
Глава 4. Использование традиционных технологий в изготовлении современной одежды. Мотивы женского национального костюма в моде конца XX-начале XXI века
Заключение
Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Современная Россия – это большие и малые народы с их культурой, веками формировавшимися традициями и обычаями. А.С. Пушкин утверждал: «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность от дикости». Д.С. Лихачев, крупнейший из современных специалистов в области культуры, говорил: «Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества».

Мы живем в европейской части Центральной России, поэтому нам интересно более подробно познакомиться с особенностями этого района, его историей и традициями на примере изучения национального женского костюма одной из деревень Центрального района – деревни Алешня Орловской области.

Народный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, накопленное веками. Искусство современного костюма не может развиваться в отрыве от народных, национальных традиций. Русский национальный женский костюм – это источник творчества для современников и последующих поколений, который был и остается объектом материальной и духовной культуры народа. В одежде нашли отражение душа народа и его представление о прекрасном. Национальная одежда – это своеобразная книга, научившись читать которую, можно узнать о традициях, обычаях, и истории своего народа. Любой костюм рассматривается в двух аспектах: как вещь, созданная с чисто практическими целями – для защиты от зноя и холода, дождя и ветра, и как символ, дающий представление о человеке и обществе.

Сохранение национальных традиций – это деятельность не только музейных работников, но и дизайнеров, модельеров, архитекторов, это дело каждого, кто интересуется историей своего народа и уважает традиции и обычаи других. В настоящее время увлечения этническими стилями в одежде и интерьере популярно во всем мире. В странах Востока национальный костюм остается достаточно распространенным, в Европе часто шьют национальные костюмы для праздников. Конечно, полностью  надеть немецкий или баварский национальный костюм, за исключением артистов народных ассамблей, вряд ли кто осмелится, однако стилизация под традиционную одежду будет смотреться шикарно.

Уникальным, и от этого заслуживающим бóльшего внимания и обобщения является опыт Австрии: в этой стране, пожалуй, в единственной на Западе, еще до сих пор носят традиционный национальный костюм (Trachten). И это сразу бросается в глаза при взгляде на одежду городской толпы. Конечно, в основном это осовремененные вещи, но от них исходит прекрасное дыхание добрых старых времен, и национальный костюм вчерашнего дня становится образцом для сегодняшнего. Симпатичный Dirndl (длинное платье с пышными рукавами и фартуком) или элегантный мужской пиджак серого цвета с зеленой отделкой являются сегодня показателями хорошего вкуса и подчеркивают индивидуальность.

Как же все начиналось и в чем секрет долгожительства австрийского национального костюма? Название Trachten пришло из эпохи романтизма, именно в те времена заговорили о национальных традициях, а то, как люди жили, говорили, пели, праздновали и одевались, считалось основой культуры нации. К счастью, хорошее не так просто уничтожить, и современная австрийская мода предлагает новые разнообразные модели одежды с элементами Trachten. В самом деле, в мире бешеных скоростей и ежедневных стрессов одежда Trachten производит умиротворяющий, успокаивающий эффект чего-то доброго и надежного, милого и уютного. Хочется надеяться, что традиционная австрийская одежда не исчезнет с городских и деревенских улиц, а это послужит хорошим примером и для других стран. И, возможно, в один прекрасный день возродится наш русский сарафан!

Именно традиционному русскому сарафану и комплектующейся с ним рубахе и посвящена наша работа – попытка современного использования элементов национального костюма – создания наряда для приближающейся Зимней олимпиады 2014 года, которая пройдет у нас в России.


Цель работы:

Показать самобытность, красоту и особенности русского национального женского костюма Центральной России, обосновать необходимость сохранения и использования традиционных элементов костюма в современной жизни.



Задачи:

  • Изучение истории и особенностей русского народного костюма Центрального района России

  • Изучение технологии изготовления и пошив женского костюма с головным убором на примере костюма деревни Алешни Орловской области.

  • Разработка модели и пошив костюма для Зимней олимпиады 2014 года в Сочи по мотивам костюмов народов России

Методы: поисковый, анализа, синтеза, технологический, информационных технологий.


Глава 1

История и особенности русского национального

женского костюма Центрального района России
Рубашка была первой и самой древней одеждой вообще всех оби­тателей Восточной Европы. К древним одеждам во всем мире относятся и набедренные повязки всех видов. Самый простой и лег­кий в изготовлении ее вариант – это кусок ткани, обвернутый во­круг бедер. Если им прикрываешь тело сверх рубашки, то можно даже и не сшивать его. Такой и была когда-то юбка-понева – вторая, такая же главная деталь женской одежды.

В более суровых северных районах все тело, а не только его нижнюю часть, более тщательно укрывали от непогоды – так появился сарафан. «Сарафан» в переводе с иранского означает «одетый полностью», в санскрите «сари» – просто «кусок ткани».

И сейчас представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном (платье без рукавов). Комплекс одежды с сарафаном распространился широко в России на рубеже XVII-XVIII вв.

Неразлучная с телом человека, рубашка в глазах наших предков обладала маги­ческой силой. Если кто-либо хо­тел принести зло своему недругу, то стоило ему овладеть на время рубашкой врага, произнести не­сколько заклинаний, и хозяин ру­башки был уже обречен, на него "напускали порчу". Значит, нужно было охранять рубашку, сделать ее неуязвимой, даже если она по­падет в руки плохих, злобных лю­дей. Голову держала шея, а ее окружал ворот рубахи. Без го­ловы не было жизни.

Руки человека и особенно жен­ские руки выполняли всякую ра­боту. Они помогали людям по­являться на свет, они кормили, ка­чали в люльке, пеленали и мыли детей, стирали, варили пищу, жа­ли ниву... Эти рабочие руки, превра­щавшиеся в сказках в крылья, были покрыты рукавами рубахи. Важным было охранять и ноги человека – к ним прикасался подол рубашки. Поэтому и покрывали женщины вышивкой-оберегом ворот, рукава, подол рубашки.

По отношению к головным уборам, кото­рым этнографы придают обычно большое значение, такого четкого деления на северные и южные нет, хотя и здесь существует определенный ориентир. В южных губерниях более распространена рогатая кичка (с сорокой и другими составными элементами), а в северных – кокошник с его видоизменениями, а также головной платок.

Всю одежду крестьянка испокон веков делала сама, вкладывала в эту работу настоящий талант художника, освобождавший ее душу от тяжкой действительности. Слишком мало было красивых вещей в быту крестьян, и в том немногом, что крестьяне имели и создавали сами, так полно, так ярко воплощалась жажда прекрасного, что невольно возникал непонятный, почти неправдоподобный, похожий на своеобразную сказку контраст между убогим жилищем и праздничным костюмом.

Праздничную одежду хранили в сундуках, нередко передавали её из поколения в поколение. Такую одежду старались сшить из дорогой ткани, украшали вышитыми орнаментами, для отделки использовали жемчуг, стеклярус, бисер или блёстки.

Только девушки могли ходить с непокрытой головой. Девушки заплетали одну косу, украшая лентами, венками, а замужние женщины – две косы, спрятанные под головной убор.
Каким же он был, русский национальным костюм?

Важною «павой», «душой голубицей»
Издавна так называли девицу.
Девичьи руки в труде и заботе


С ранней поры привыкали к работе:
Ткали и пряли, вязали и шили,
Сеяли, жали и тесто месили.
В трудной работе сгибалась спина...
Но выходила на праздник она


В дивном наряде крестьянской одежды,
Где весь узор о мечте и надежде…
Шею украсили бусы, мониста,
Бисер, кораллы, янтарь золотистый.
Всех драгоценней убор головной –
Жемчугом шитый и нитью златой…
Так испокон сохранен на Руси


Женский костюм небывалой красы!
Крой и материалы

Первозданные виды одежд все­гда просты по покрою, который обычно соответствует образу жиз­ни людей, существовавших в дан­ных природных условиях. Для русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Следует подчеркнуть традиционность народного костюма, которая выражается в целом ряде принципов и качеств. Народному костюму свойственна рациональная конструкция, обусловленная шириной домотканых полотен, строением человеческой фигуры, назначением вещей в быту.

Основные детали одежды кроили, перегибая полотнища вдвое по утку или основе. Для клиньев по необходимости полотнища складывали по диагонали. Сшиваемые по прямым линиям детали одежды дополнялись для свободы движения прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы). В этом специфическом крое присутствует определённая архаика. К типичным чертам можно так же отнести значительную длину одежды, особенно большую длину рукавов женских рубах, расположение декора, многослойность ансамбля, состоящего из нескольких надеваемых одна поверх другой одежд, насыщенный колорит с контрастным сочетанием окраски отдельных частей костюма.

С развитием капитализма в России во второй по­ловине XIX в. на деревенских ярмарках и базарах все чаще стали появляться фабричные ткани – си­тец, сатин, коленкор, шерстяная ткань, дешевые сорта парчи, плиса (бумажный бархат), штофа, а так­же позумент, ленты, платки.



Цвет язык костюма.

Цвет – это особый способ выражения чувств человека. Ведущими цветовыми тонами в народной одежде является белый и красный. Красный цвет в народе был самым любимым. Слова “красно солнышко”, “весна-красна”, “красна девица” и другие выражали представления о наивысшей красоте. Самыми нарядными считались одежды из красной ткани (сарафаны, понёвы), вышивка красными нитками. Различные оттенки и интенсивность красного цвета создают очень тонкую гармонию. Для получения красного цвета издавна использовали в качестве красителя корни морены; корой березы и настоем жженого кирпича окрашивали ткани в темно-красный цвет. В XV-XVII вв. для праздничной одежды покупали фабрич­ный хлопчатобумажный миткаль красного цвета – кумач.



Украшения и отделка.

Украшение одежды выполнялось тремя способами: ткачеством, вышивкой, нашивкой различных материалов – кружев, тесьмы и тому подобное. Для использования узора в большинстве случаев применялось сразу несколько видов вышивальной техники. При всём многообразии вышивальных приёмов народные вышивки на одежде отличаются необычайной согласованностью художественного замысла и технического исполнения. Как правило, в орнаментации одежды все способы украшений соединялись: узоры, выполненные вышивкой и ткачеством дополнялись нашивками из лент, позумента, тесьмы. Все они гармонировали между собой.



Глава 2

Технология изготовления женского костюма

Центральной России на примере костюма

деревни Алешня Орловской области

Любые изменения в укладе крестьянской жизни, как и постоянное влияние городской среды, во все времена отражались на народном костюме. Так, например, в XIX веке в деревнях всё большую популярность стали приобретать светские европейские фасоны и покупные ткани. А с приходом XX века повсеместно начинает распространяться модный новодел – сатиновый сарафан. Привычные формы и силуэты понёв начинают казаться деревенским женщинам несколько нелепыми. Старинная понёва становится атрибутом «немодных» женщин и старух.

К началу XX века традиционная одежда Верхне-Окских деревень сочетала в себе и элементы старины, и дань моде. Крестьянки этих областей носили два типа одежды: наряд с понёвой и наряд с сарафаном. Оба комплекса сосуществовали в тесном соседстве друг с другом и создавали достаточно пёструю и разнообразную картину. Так, женщины 1910-1920-х годов рождения в молодости носили сарафаны, а их матери и бабушки – понёвы. Исключение составляют несколько деревень, где традиция ношения понёв сохранялась дольше.

Более архаичный женский наряд с понёвой обязательно включал в себя длинную рубаху, понёву, туникообразный передник (здесь его называют занавеска), головной убор, шейные и нагрудные украшения, на ноги наматывали онучи и надевали лапти или чуни.

С круглым сарафаном на лямках, популярным в Калужской, Орловской, Тульской областях, крестьянский наряд все больше и больше начинал напоминать городскую одежду: короткая рубашка, называемая рукова, сатиновый сарафан со спинкой, называемый здесь сарахфаном, передник (хвартук или занавеска), головной убор, нагрудные и шейные бисерные украшения, чулки и ботинки (или в будничном варианте лапти с онучами).

 Основной нательной одеждой женщины являлась рубаха. По словам местных жительниц, холстинная или замашная рубаха длиной до колен одевалась под низ, как бельё. Такая исподняя одежда не декорировалась вышивкой и называлась собственно «рубахой». Рубахи были длиной до колена, рукава прямые, до локтя. Подол рубахи мог украшаться скромным декором.

Поверх рубахи надевали «рукова» (или «кохту»). «Рукова» представляют собой короткую рубашку (длинной до линии талии) с широкими, богато декорированными рукавами. Именно эта часть костюма придаёт нарядность всему комплекту.

Стан рубахи кроится из четырех полотнищ (два передних и два задних). Длина полотнища – от ворота до линии талии.  В верхних наружных углах стана выкраиваются проймы для втачивания специальных вставок в плечевой части – поликов  и рукавов. Полик (как его называют в д. Алешня «приполок», «приполка») – прямоугольная деталь, как правило, на подкладке. Короткими сторонами полик пришивается к  пройме стана рубахи по долевой. К внешней длинной стороне полика  и по утку проймы пришивается рукав. При этом полотнище рукава сосбаривается по шву, соединяющему его с поликом.

Рукав – широкий, цельнокроеный, украшается вышивкой или кроится из полотна с вытканным по нему узором, местное название таких рубах: «выборчатыи рукова». Это название связано с широко распространённой техникой браного ткачества («на стану выбирали»). В подмышке между рукавом и станом втачивается квадратная ластовица.
  Полики и верхние края стана рубахи мелко сбариваются на шее. Ворот обшивается узким кантиком («ошеек») и застегивается на одну пуговицу или завязывается веревочкой, продетой в две петли на вороте. Рукав рубахи завершается сборкой на манжете. Манжеты («шлага») – широкие, украшенный вышивкой или нашитыми элементами, застегиваются на две пуговицы и имеют оборку «брыжжа». Декор поликов и рукавов строится таким образом, что в плечевой части рубахи явно преобладает красный цвет, а к кисти красный цвет все более перемежается белым.

Сарафан.

Поверх «руковов» надевали «сарахфан». Поколение женщин, рожденных в первой четверти ХХ века, носили сарафаны и в девушках, и когда вышли замуж.

В Алешне, как и в большинстве деревень Верхнее-Окского региона, носили круглые сарафаны со спинкой. Женственный, удобный сарафан прост в изготовлении. Кроится сарафан из пяти прямых полотнищ, два из которых составляют перед, а три собираются пышной сборкой сзади и пришиваются к узкой спинке. Необходимо отметить, что выкройка сарафана со спинкой составлена таким образом, что он очень удобно и элегантно сидит на женщине, обтягивая спину сзади, поддерживая грудь спереди  (сарафан располагается чуть выше линии груди, а потайные завязки, натягивающие спинку, подвязываются под грудью).

Впереди посередине делается разрез для удобства одевания. Разрез застегивается на пуговицу или завязывается на завязку. Передние и задние полотнища стачиваются по бокам. К внешним нижним углам спинки изнутри пришиваются завязки. В отличие от других элементов традиционного крестьянского костюма, в Верхнее-Окских деревнях сарафаны шились из покупного материала на заказ у профессиональной портнихи. Девушка копила деньги на первый сарафан. Как и все покупные материалы и изделия сатиновый сарафан особо берегли и ценили.



Крой сарафана. Сарафан строится из одного-двух прямоугольных передних полотнищ и двух-трех задних полотнищ. Задние полотнища стачиваются между собой, присбориваются по линии талии и пришиваются к спинке, при этом общая длина заднего полотнища со спинкой составляет длину изделия и равна длине переднего полотнища. Передние полотнища закладываются в складку по линии груди, оторачиваются.

Нижняя часть сарафанов украшаются тремя лентами. Подол сарафана подбивается плотной темной тканью (для утяжеления подола и предохранения его от загрязнения) и оторачивается кантиком. Особенностью алешенских сарафанов была оборка, нашитая по подолу – густая «пушистая» оборка закладывается складками  и нашивается поверх подола. Длина сарафана варьируется от середины икры, до щиколоток.

Декор сарафана: Цвет ткани для девичьего сарафана обычно был красным или фиолетовым. Спинка, лямки, край подола сарафана оторачивался кантиком контрастного цвета.

Основное внимание при декорировании сарафана уделялось подолу. Как мы уже говорили, на подол нашивалась оборка, выше которой располагались три ленты цвета, контрастного к полю сарафана: светло-розовые и голубые на красные сарафаны, оранжевые ленты на фиолетовый сарафан. Необходимо заметить, что ленты по цвету подбирались симметрично, относительно центральной. Две боковые были одинакового, а центральная – контрастного к ним цвета. Ширина каждой из лент составляла около 1 см.

В Алешне шили сатиновые и ситцевые фартуки, фартуки из тонкой шерсти, но были также фартуки из холста, сплошь украшенные ткачеством и вышивкой перевить.

Наряды с сарафанами девушки носили с яркими хлопчатобумажными платками. Но головной убор молодых замужних женщин – лобазня – сохранился до сих пор. Лобазня (или как ещё его называли в Алешне – бровка) представлял собой сложное и достаточно громоздкое сооружение. Многочисленные помпоны из цветных шерстяных ниток, бисер, блёстки, перья и пух птицы украшали голову женщины, создавая яркий акцент всего костюма.

Как и многие головные уборы, сохранившие архаичную форму, лобазня состоит из нескольких частей, последовательно надеваемых на голову. Каждая из частей в отдельности не представляет собой законченной вещи. Наслаиваясь друг на друга, закрывая необработанные края и стыки, эти детали составляют единое целое лишь на голове.

Праздничный наряд дополнялся бисерными нагрудными и шейными украшениями. Жерёлок –это бисерная сетка, прикреплённая к матерчатой основе, называемой здесь ошеек, ошейник. Снизки – бусы из нескольких бисерных нитей, одевавшиеся поверх жерёлка.

Самодельная обувь завершала наряд. Обужа (как говорят в Алешне) была двух видов: лапти и чуни. Последним отдавали предпочтение, так как лыковые лапти быстро снашивались, а чуни из пеньковой верёвки служили долго. К празднику мужчины плели своим жёнам лапти с писаной головочкой, по-особенному переплетая лыко на мыске лаптя.

Лапти и чуни крепились к ноге с помощью оборок (длинных верёвок из пеньки, которыми обвивали голень). Ногу до колена сначала обматывали онучей, валяной из овечьей шерсти, и поверх мотали портянкой из холста.

Мы не ставили своей задачей воссоздать полностью костюм, состоящий из всех элементов одежды, обуви, головного убора и украшений, а ограничились только основными элементами – рубахой-руковами с сарафаном, лобазней и шейным украшением. Для кроя рубахи работы взята белая льняная ткань и ткань с вытканным красно-черным рисунком. Для сарафана – красная хлопковая. Манжеты рубахи украшены ручной вышивкой в технике «в набор», сарафан – отделкой из кантиков и цветных лент. Сшивались детали, конечно, на швейной машине, но, по возможности, с «секретами» аккуратной заделки швов, хотя бы частично воссоздающими ручную обработку (швы «через край» и «традиционный»).

Предлагаемый крой рассчитан на размер 42-52 при росте 160 см. Чтобы увеличить или уменьшить объём груди, надо изменить количество складок на передних полотнищах или поменять ширину спинки. Необходимо правильно рассчитать длину изделия: сзади сарафан должен прикрывать большую часть икры, спереди подол должен быть выше, чем сзади, создавая иллюзию приподнятой груди. Такой способ ношения сарафана традиционен для деревень Верхней Оки.

Расход ткани на сарафан с учётом припусков на швы: сатина – 5,3 м (при ширине 0,8 м). Также понадобится плотная льняная ткань на подкладку спинки, плотная ткань тёмного цвета на подпушку подола, цветная х/б ткань для кантиков, планки, шёлковые ленты шириной 1-1,5 см или х/б ткань для изготовления лент, 1 пуговица.

Детали кроя: из сатина – переднее полотнище (2дет.), боковое полотнище спинки (2 дет.), среднее полотнище спинки (1 дет.), спинка (1 дет), оборка (1 дет.), лямка (2 дет.); из льняной ткани – подкладка спинки (1 дет.), подкладка лямки (2 дет.); из плотной ткани тёмного цвета – подпушка подола (1дет.).

1. Выкраиваем все детали сарафана. Сшиваем передние полотнища между собой, оставляя несшитым отрезок 20 см под застёжку.

2. Сшиваем боковые и среднее полотнища спинки между собой. Собираем их на 2 - 3 нити. Спинку дублируем подкладкой и к ней пришиваем задние полотнища. Делаем боковые швы.

3. С изнаночной стороны изделия к нижним краям спинки пришиваем две тесёмки, которые завязываются под грудью и натягивают спинку.

4. Верхний край передних полотнищ подворачиваем на изнанку на 3 см и закладываем в складки (шириной около 2 см в готовом виде) так, чтобы сарафан сидел достаточно плотно. Направление складок - к застёжке. Отступив от верхнего края 1,5 см, нашиваем планку (шириной 1 см в готовом виде) поверх складок с лицевой стороны. Делаем декоративную строчку.

5. Пришиваем подпушку: полосу ткани кладём на низ сарафана лицом к лицу. На расстоянии 1 см от края делаем строчку и разутюживаем. Загибаем подпушку так, чтобы узкий тёмный кантик был виден по краю подола с лицевой стороны.

6. Обрабатываем края оборки. Заутюживаем складки (шириной около 2 см в готовом виде). Нашиваем оборку поверх основного полотна.

7. Складываем лямки и подкладку лямок изнанка к изнанке и оторачиваем их кантиком (шириной 0,5 см в готовом виде).

8. Пришиваем лямки к центру спинки и к грудке сарафана. Удлиняя или укорачивая лямки, можно варьировать длину изделия. Спереди верх сарафана располагается выше линии груди.

9. Пришиваем пуговицу и навесную петлю.

10. Нашиваем ленты на подол. Расстояние между лентами 3 см.


Глава 3.

Технология изготовления лобазни –

женского головного убора Центральной России

Праздничный головной убор лобазня (или бров­ка) состоит из нескольких частей, ко­торые надеваются в определённой по­следовательности.

Женщины в Алешне делали причёску, называемую косы. Две ко­сы укладывались вокруг головы, обра­зуя форму, поддерживающую голов­ной убор. Делается это так: волосы разделяются на две части прямым пробором и заплетаются в две косы. Косы плетутся над ухом, но не вниз, как мы привыкли, а вверх. После того, как косы заплетены, они укладывают­ся вокруг головы и закрепляются с по­мощью тесёмок, вплетённых в концы кос. На косы надевается кичка – мягкая ша­почка, являющаяся основой всего голов­ного убора.

Кичка имеет специальный жесткий каркас, расположенный над косами на темени. Волосы не должны быть видны из-под кички. Закрепляет­ся кичка с помощью двух завязок, кото­рые стягивают шапочку сзади и завя­зываются впереди надо лбом для того, чтобы кичка плотно сидела на голове.

Поверх кички надевается вторая часть убора – позатыленъ (позатыльник), который представляет собой прямо­угольный кусок ткани (основу), к ниж­нему краю которого пришиты длинные бисерные нити – поцацуры – с помпона­ми из цветной шерсти на концах.

Крепится позатыленъ с помощью двух тесёмок, завязываемых вокруг головы, так, чтобы основа плотно лежала на за­тылке. Бисерные нити с помпо­нами обязательно должны быть пере­кинуты вперёд на грудь. Узелки на те­сёмках старались делать плоскими, чтобы они не проступали сквозь верх­ние детали убора.

Следующий обязательный элемент го­ловного убора – пушки. Большие плотные белые пушки, сделанные из птичьего пуха, – височные украшения, широко распространённые на всей территории Верхней Оки.

На лоб поверх кички и завязанных вок­руг головы тесёмок надевается налоб­ник. Налобник – полоса ткани, расши­тая бисером и блёстками. Крепится на­лобник при помощи двух пар тесёмок. Налобник не следует надевать слишком низко, на брови, но и кичка не должна виднеться из-под налобника.

Ленты, или как говорят в Алешне, лен­ды, закрывают собой весь позатыль­ник. Закрепляются ленды при помощи тесёмки. Длина ленд – чуть ниже ли­нии талии.

Все части головного убора аккуратно надеваются одна на другую. Когда убор надет полностью, не должно быть видно стыков или тесёмок. Пушки и ленды, прикрывают места стыка частей.

Самая главная и нарядная часть голов­ного убора, которая надевается в пос­леднюю очередь, – лобазня. Лобазня – это широкая полоса ткани, украшенная золотными галунами, бисером, блёстка­ми, пуговицами. Молодые жен­щины, надевая эту важнейшую деталь всего убора, обычно обращались за по­мощью к подругам. Лобазня на­девается в два этапа. Сначала прикла­дывается на налобник её центральная часть. Завязываются две потайные те­сёмочки, которые держат лобазню на каркасе кички. Потом затылоч­ная часть лобазни укладывается вокруг головы и закрепляется при помощи ни­тей, закрученных вокруг пуговиц. Очень важно правильно надеть лобазню. Она не должна сильно сползать на налобник, но в тоже время, должна закрывать его боковые края. Спереди из-за лобазни не должен выглядывать жесткий каркас кички. Сзади сверху лобазни не должно быть видно лент или каких-либо деталей, кроме верхней части кич­ки.

Один из основных моментов в работе над этим изделием – подбор материа­лов. Постарайтесь подобрать бисер, га­луны, стразы, блёстки, максимально на­поминающие старинные. В этнографи­ческих образцах встречаются металлические блёстки, стеклянный би­сер нескольких видов, золотой и сереб­ряный галун. В более поздних вариантах – пластмассовые бусы, стеклянные бусы для украшения новогодней ёлки, пласт­массовые пуговицы, блёстки из фольги.



Кичка

В старинных образцах XIX – начала XX века использован красный ситец в мелкий горошек. В более поздних ва­риантах использованы х/б ткани (са­тин, фланель) с растительным рисун­ком. Для изготовления кички понадо­бится: 0,3 м х/б ткани, 0,3 м плотной льняной ткани на подкладку, ткань для каркаса, проволока для жёсткого каркаса. В старинных кичках исполь­зовали ивовые прутья. Размер кички зависит от объёма и формы головы, длины волос.

Детали кроя: из х/б ткани – затылоч­ная часть (1 дет.), лобная часть (1 дет.), из льняной ткани – подкладка заты­лочной части (1 дет.), подкладка лоб­ной части (1 дет.), вздёржка (2 дет.).

1. Из основной и подкладочной ткани выкраиваем затылочную и лобную ча­сти кички.

2. Проволоку плотно обматываем тка­нью. Получившийся валик сгибаем в ви­де буквы П и пришиваем к верхнему краю затылочной части. Затем приши­ваем лобную часть. Подшиваем под­кладку и обрабатываем края. Особенно аккуратно надо обрабатывать верхний край жёсткого каркаса, т.к он будет ви­ден сверху.

3. Нижний край затылочной части под­гибаем и подшиваем так, чтобы образо­валась кулиска. Закрепляем тесёмки и продёргиваем навстречу друг другу.

Для того чтобы кичка плотно сидела на голове, достаточно просто потянуть за вздержки, нижний край кички за­тягивается. Тесёмки укладывают вок­руг головы и закрепляют узелком надо лбом.

Позатылень с пушками

Для изготовления позатылъника по­надобятся: полоса красной ткани (сит­ца или сатина) 18x27 см для основы и полоса плотной х/б ткани для под­кладки основы, тесьма для завязок.

К боковым краям сетки с изнаночной стороны крепятся подвески (поцацуры). Каждая подвеска состоит из двух гроздей, по три помпона в каждой. Подвески делаются и пришиваются к позатыльнику после того, как сдела­ны все детали головного убора, и их можно примерить. Только во время примерки можно определить, какой длины должны быть подвески. Первая – до линии груди (ниже планки фарту­ка), вторая чуть короче (над грудью, по линии планки фартука). Можно объе­динить все шесть нитей одним помпо­ном. К нижним углам крепятся поцацуры с пом­понами-пушками на концах.

Для изготовления поцацур пона­добится цветной стеклянный крупный бисер или бусы. В старинных образцах использован ду­тый стеклянный бисер, в более поздних вариантах – ёлочные бусы (крупный стеклярус). Одна из наиболее трудоёмких работ – изготовление шерстяных помпонов. Не­обходимо отметить, что помпоны, кото­рые называют в Алешне пушки, широ­ко использовались для украшения го­ловных уборов. Так, общее число помпонов в уборе достигало 39 штук. Пушки делались разных размеров, от 1,5 см до 2,5 см в диаметре, в зависимости от ме­ста их расположения. Крепились они на бисерных нитях разной длины или при­шивались непосредственно на ткань. Для изготовления помпонов понадобит­ся много цветных шерстяных нитей. Среди всех помпонов на этом уборе особенно выделяются большие белые височные пушки из гусиного пуха.



Налобник

Для изготовления налобника Вам по­надобятся: красный сатин, плотная льняная ткань для прокладки, золотой и серебряный галун, металлические блёстки (медные или серебряные), мелкий стеклянный прозрачный би­сер, крупный бисер (в этнографиче­ских образцах использован дутый сте­клянный блестящий бисер), крупный стеклянный переливающийся бисер бежевых или золотистых оттенков, золотная нить, шерстяные цветные ни­ти, две маленьких пуговицы без ножки (или стразы соответствующих разме­ров), тесьма-вьюнчик, крепкие ка­проновые нитки для работы с бисером.

1. Выкраиваем из красной ткани пря­моугольную деталь размером 18x38. Складываем деталь пополам, вставля­ем внутрь прокладку (9x38) и сшиваем края. Налобник должен получиться до­статочно плотный, но не очень тол­стый, т.к. он будет прилегать ко лбу.

2. Декор этой части головного убора строится по принципу горизонтальных полос. Главный элемент – золотая или серебряная ба­хрома, пришитая по нижнему краю налобника. В старинных налобниках использована готовая бахрома с кре­мовым или золотым переливающимся бисером на концах.

Бахрома должна быть достаточно гус­той и закрывать край налобника. Мес­то крепления бахромы закрывается следующим рядом декора. Вы можете смело варьировать последователь­ность рядов на налобнике. Но не следу­ет нашивать крупные стразы, пугови­цы, бусины. Ряды должны состоять из небольших декоративных элементов. Традиционно для алешенских уборов сочетание мелкого прозрачного бисера и блёсток, которые сначала нашива­ются на тонкий плоский шнурок, за­тем незаметными стежками пришива­ются к налобнику. Также налобник можно украсить мел­кими пуговицами, пришитыми ряда­ми.

3. По бокам украшение налобника за­вершаем помпонами из шерстя­ных цветных нитей. Помпоны плотно пришиваются к матерчатой основе на­лобника, поверх них нашиваем пуго­вицу и бисер вокруг неё.



Ленты

Для изготовления этой части убора можно использовать готовые атласные ленты. Вам понадобятся: 7-10 лент разных цветов шириной 5 см, длиной около 150 см. Длинную ленту складываем пополам, перегибая вок­руг тесёмки. Закрепляем. Ленты должны свободно двигаться на тесём­ке, но не соскальзывать с неё. Длина лент, закреплённых на уборе, должна быть чуть ниже линии талии.



Лобазня
Д

ля изготовления лобазни понадобят­ся: красный сатин или ситец для подкладки, плотная ткань на проклад­ку, золотой галун 67 см шириной 6 см (можно составить из нескольких более узких), медные и серебряные блёстки, мелкий прозрачный бисер, крупный переливающийся бисер разных цве­тов, пуговицы или стразы, крупные бусины разных цветов и размеров, цветные шерстяные нитки, золотная нить.

Декор лобазни делится на не­сколько частей: горизонтальные поло­сы, круги (5-7 шт), золотая или серебряная петельчатая бахрома с крупными бусинами и арипей – боль­шой круг-застёжка.

Также лобазню украшают подвески с небольшими помпонами на концах, расположенные по бокам и сзади на арипее (диаметром 3-3,5 см). Центральный декоративный элемент передней части лобазни – круги из би­сера с пуговицами или стразами в цен­тре. Горизонтальные полосы надо вы­полнять в той же манере, что и на на­лобнике (из мелких составляющих), пространство между кругами и сво­бодную затылочную часть лобазни можно украсить отдельными крупны­ми бусинами, стразами. Сзади главная деталь лобазни – ари­пей, в центре которого находится пуго­вица или крупная бусина, страз. Бахрома, закрывающая верхний край состоит из двух слоев.

С лица – это пе­тельчатая бахрома из серебряных ни­тей, между которыми закреплены крупные бусины. С изнаночной стороны пришита плот­ная шерстяная бахрома из разноцвет­ных ниток. Тонкий плоский шнур с блестками и бисером скрепля­ет эти два слоя.

1. Выкраиваем подкладку лобазни 6х67 см и прокладку. Галун, подкладку и плотную ткань сшиваем вместе.

2. На нижний кран нашиваем плоский шнур с нашитыми блёстками. Наши­ваем бисер рядами. Бисер должен ло­житься ровно и плотно прилегать к ткани.

3. В центральной передней части лобазни нашиваем, круги из бисера. Оформляем верхний край.

4. С лицевой стороны изделия нашиваем петельчатую бахрому. В петли бахро­мы вдеваем тонкий плотный шнурок, одновременно нанизывая крупные бу­сины. С изнаночной стороны пришива­ем шерстяную бахрому, нашитую на узкую полоску ткани. Она должна быть чуть короче первой. Ук­репляем верхний край шнурком. Пришиваем потайные завязки и три пуговицы для застёжки.

Нагрудное украшение жерёлок состоит их трёх частей, сшитых между собой: бисер­ной сетки, тряпичной подкладки под сетку и ошейника – неширокой плот­ной полосы ткани.

1. Сначала изготовим бисерную сетку. Для этого Вам понадобится крупный стеклянный бисер разных цветов, не­сколько крупных бусин, прочные х/б или капроновые нити. В старинных об­разцах использован дутый стеклян­ный бисер, в более поздних вариантах – ёлочные бусы (крупный стеклярус). Рисунок сетки достаточно прост – горизонтальные ряды цветного би­сера. Нижний край сетки обязательно оформляем в виде пике с крупными бусинами на подвесках (сосочки).

2. В качестве подкладки для сетки можно использовать однотонный си­тец, сатин, тонкую шерсть разных от­тенков красного и оранжевого цветов. Выкраиваем подкладку (размеры можно рассчитать самим). На детали делаем складки. Нижний край отде­лываем кантиком или кружевом.

3. Ошейник изготавливается из поло­сы ткани (ситца, сатина оттенков крас­ного цвета). Ширина полосы зависит от плотности ткани, а длина должна быть такой, чтобы ошейник плотно прилегал к шее. Полосу складываем в несколько раз для того, чтобы ошей­ник держал форму, все края подши­ваем швом «через край».

К нижнему краю ошейника пришиваем сетку и подкладку. По кра­ям полосы пришиваем навесную пет­лю и пуговицу или завязки.
Глава 4

Использование традиционных технологий

в изготовлении современной одежды.

Мотивы женского национального костюма

в моде конца XX-начале XXI века

При создании современного костюма идет процесс творческого переосмысления традиций национального костюма с учетом современных условий. При этом национальные мотивы в наиболее интересных моделях больше угадываются, чем акцентируются. В моделях используются ткани с орнаментальными рисунками разных цветовых сочетаний, ткани с печатными рисунками по народным мотивам. Россия очень велика и многонациональна. Даже на расстоянии 100-200 км можно встретить существенно отличающиеся костюмы, поэтому будем говорить не о строго русском костюме, а о костюмах народов Центрального района России.

Вместо стремления перенести в современный костюм всё, что имеется в национальном, современные модельеры глубоко анализируют не только декоративное решение костюма, но и его смысл, т.е. его назначение, зависимость употребления тканей, покроя, декора от функциональной роли вещей.

Как уже отмечалось выше, целью нашей работы было показать самобытность, красоту и особенности национального женского костюма Центральной России, обосновать необходимость сохранения и использования традиционных элементов костюма в современной жизни, и одной из задач стало создание костюма для Олимпийских игр 2014 года. Это вторая олимпиада, проводимая в России, и как хозяева игр, мы должны показать не только свои спортивные успехи, но и все лучшее, чем может гордиться наша страна, в том числе и различными элементами нашей культуры. Современных, оригинальных, угадываемо русских костюмов нужно подготовить очень много – для участников, гостей, обслуживающего персонала, сувенирных и функциональных.

Мы живем не просто в Москве, но и в одном из самых спортивных олимпийских районов – Крылатском в Западном административном округе столицы. В 1980 году здесь проходили XXII летние олимпийские игры, в 1998 – детско-юношеская олимпиада. С тех пор остались и поныне используются москвичами две олимпийские деревни – на Мичуринском проспекте и на улице Удальцова, которые строились для проживания участников олимпиады, и множество спортивных объектов: олимпийский велотрек, гребной канал, да и Центральный стадион Лужники – тоже находится в нашем Западном округе.

Разработкой моделей костюмов для Олимпиады-80 занимался наш самый популярный модельер того времени – Вячеслав Зайцев. Костюмы спортсменов Советского Союза для торжественного открытия олимпиады были кремового цвета с красными шейными платками и галстуками, а костюм для девушки, выносящей табличку с названием страны-участницы, был соответствующим символике нашего государственного флага времен СССР – красным, с полосками цвета олимпийских колец.

На последующих олимпиадах, где участвовала уже Российская Федерация, наши костюмы также сохраняли цветовую гамму и символику России – красно-сине-белые цвета и узоры русских орнаментов.

Прообразом многих вариантов конструкции современной одежды явилась форма русского косоклинного сарафана северных районов Центральной России. Стройность и лаконизм русских сарафанных форм, их конструктивной особенности легли в основу моделирования одежды. Сарафанная форма стала не только фактом обновления моды, но и пунктом перехода к новым силуэтным формам в костюме. Например, получившая распространение силуэт, состоящий из облегающего лифа и очень широкой юбки с резко обозначенной линией талии, на языке моды он получил название “трапеция”. Он похож на старинный сарафан, зрительно узкий вверху и постепенно расширяющийся внизу. Распространение такой формы не случайно было названо “стиль а ля рюсс” – русский стиль.

Талисманами и взрослых, и детских олимпийских игр у нас были медвежата, а дополнениями к ним – матрешки в русских сарафанах. На Международном фестивале молодежи и студентов, который проходил в Москве в 1985 году, талисманом была Катюша – также кукла в стилизованном русском костюме.

Именно эту конструкцию и решено было взять за основу при разработке нашей модели в цветах российского флага – красно-синий сарафан и белая рубашка, расшитая красными узорами-оберегами по горловине и манжетам и синими снежинками, символизирующими зимнюю олимпиаду.

Фрагменты вышивки
Крой и отделка рубашки полностью воспроизводят описанные выше рукова, изменились только узоры вышивки, иллюстрирующие зимнюю снежную тематику.

А вот сарафан стал отрезным – верхняя синяя часть строилась по выкройке косоклинного, а нижняя красная часть представляет собой юбку-полусолнце.

Стилизованный передник из шести белых полос с синей вышивкой напоминает шестиконечную снежинку.

В разработке конструкции этого наряда нам помогали практически все девочки с 6-го по 9 класс – на школьном туре олимпиады по технологии предлагалось выдвинуть свою идею олимпийского костюма, в результате чего у нас получился достаточно большой банк идей – более 50 интересных предложений (см. Приложение). И хотя большинство из них были посвящены брючному костюму, как преобладающему на зимней олимпиаде, все же уникальность нашей «субтропической» олимпиады, которая будет проходить практически весной на берегу теплого Черного моря, позволила нам пофантазировать именно на тему сарафана, ведь брюки в женском костюме появились только относительно недавно, а до этого женщины круглогодично носили юбки и сарафаны.






Заключение

Женский национальный костюм – отнюдь не застывшая в своих формах неизменная категория. Народ вырабатывал и сохранил для костюмов формы, в наибольшей степени соответствовавшие характеру его занятий, быту, географическому положению и климатическим условиям, отвечавшие эстетическим представлениям о красоте. Например, ненцы, коми, эвенки и др. народы Крайнего Севера и Сибири также носили и носят трапецевидные одежды (малица, совик) из оленьего меха, конструкции и материал которых находятся в тесной взаимосвязи с суровым климатом этих районов и охотничьим промыслом. Присутствие в национальном костюме вышивки шелком и ношение металлических украшений обуславливаются развитием различных ювелирных и металлообрабатывающих и других ремесел.

Европейская или азиатская мода на крой, украшения, материалы не всегда может в полной мере удовлетворять запросы жителей нашей страны. Пословица говорит: "По одежде встречают, по уму провожают" – уже первоначальный подход к выбору костюма должен быть разумным, об этом нужно не забывать нашим юным соотечественницам, часто слишком легкомысленно увлекающимся модой теплых стран, совершенно не соответствующей нашим суровым климатическим условиям, при которых для сохранения здоровья непременно требуется использование натуральных, хорошо согревающих, пропускающих воздух и впитывающих влагу материалов, выбор моделей, обеспечивающих максимальное укрытие в непогоду

Русский национальный женский костюм, его колорит и вышивки и сейчас заставляют нас восхищаться. Они заражают нас оптимизмом, настроением праздничности и веселья. Народные мастера умеют превращать утилитарную вещь в произведение искусства. При этом они добивались величайшего разнообразия, основываясь на простом конструктивном строе.

Коллекции русского национального женского костюма, хранящиеся в фондах музеев, открывают перед нами прекрасное народное искусство, являются свидетельством богатейшей фантазии русских людей, их тонкого художественного вкуса, изобретательности и высокого мастерства. Пожалуй, ни одна страна в мире, ни один народ не располагает таким богатством традиций в области национального народного искусства, как многонациональная, обширная по своей территории Россия.

Часто современный костюм строится на применении и сочетании форм, элементов, характерных для народного костюма, например, полушубок и шапка-ушанка или расписной платок. Так, русские народные рубахи, сарафаны, душегреи, казакины используются для создания современных блуз, платьев, курток, полупальто.

Прием декоративного решения народной одежды используется при проектировании современных трикотажных полотен и изделий из них. Формы народной одежды подсказывают художнику различный ассортимент изделий. Но неправильный подход к источнику творчества может привести к механическому перенесению в бытовой костюм сложной вышивки, отдельных элементов народного костюма. Часто современный костюм строится на применении и сочетании форм, элементов, характерных для народного костюма, например, полушубок и шапка-ушанка или расписной платок.

Так, русские народные рубахи, сарафаны, душегреи, используются для создания современных блуз, платьев, курток, полупальто. Прием декоративного решения народной одежды используется при проектировании современных трикотажных полотен и изделий из них. Формы народной одежды подсказывают художнику различный ассортимент изделий. Но неправильный подход к источнику творчества может привести к механическому перенесению в бытовой костюм сложной вышивки, отдельных элементов народного костюма.

Обильна была Русь и женскими талантами – художественные до­стоинства русского народного ко­стюма, созданного женщинами, его образный строй – уникальное явление среди очень интересных европейских региональных костю­мов.

В каждой конкретной стране история моды развивалась по-особому, у нее появлялись какие-то уникальные, индивидуальные и неповторимые черты. С появлением и развитием средств массовой информация грани различия моды в разных уголках земли начали стираться. Основным критерием при выборе одежды стало соответствие ее общим мировым тенденциям.

"Человеку нужно знать свои корни", – написал в книге "Отечество" В. Песков. Да, без корней не живет и не растет дерево. Знание исторических корней, проникновенное понимание художественного прошлого своего народа помогает творить современное искусство, искусство, преодолевшее национальную ограниченность прошлых веков. Сегодня время XXI века и в современной одежде мы постоянно наблюдаем наличие элементов кроя, отделки и украшений, заимствованные из народного костюма.

Работа над данным проектом была для нас довольно трудной. Обилие информации, которую можно сегодня получить с применением современных поисковых систем, только усложняет отбор действительного важного теоретического материала по данной теме. Практическое изготовление элементов костюма – еще более непростая работа, требующая аккуратности, владения определенными приемами, а главное – достаточного времени, которого у нас, в отличие от девушек XIX и даже начала XX века (всего-то 100 лет назад!) – совсем немного.



Экономические затраты по сравнению с временными относительно невелики: ткани закупались в магазине при фабрике «Трехгорная мануфактура» по цене от 130 до 150 рублей за погонный метр, и общий расход на ткани составил около 800 рублей; канва и нитки для вышивки, шитья и изготовления помпонов в достаточном количестве имелись в запасах, но если бы и пришлось покупать новые, расходы составили бы около 159 рублей. Самым затратным было изготовление головного убора: здесь потребовался бисер, пайетки, бахрома, тесьма – всего на сумму 1000 рублей. Итого общий расход составил 1800 рублей и два месяца кропотливого труда.

Но результат работы очень порадовал нас: воссозданные рукова, сарафан, бисерные украшения и головной убор получились близкими к оригиналу, а современный стилизованный костюм мы хотим предложить в качестве модели для олимпийского праздника.




Список литературы

  1. Журнал «Чудесные мгновения. Традиционный костюм», вып. 1(5) 2005г.

  2. Мерцалова М.Н. Поэзия народного костюма; Молодая гвардия, 1988г.

  3. Пармон В.А. История костюма различных регионов России

  4. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма; ГИТИС, 1994г.

  5. Самойлова А. Австрийские нравы и обычаи, 2003г.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница