Агротехника выращивания арбуза



Скачать 121.49 Kb.
Дата08.11.2016
Размер121.49 Kb.
Агротехника выращивания арбуза.
Температура и освещение. Растение тепло- и светолюбивое. Семена начинают прорастать при температуре 16÷17°C, при благоприятной температуре (25÷30°C) дают всходы на 9÷10-ый день после посева. Нормально растет и развивается при 25÷30°C.

Влага. Устойчив к засухе, так как добывает воду из почвы даже при небольшом ее количестве. Однако при длительной сухой погоде или выращивании под пленкой поливы обязательны. При сильном загущении и затенении урожайность резко снижается, а качество плодов ухудшается.

Почва. Не очень требователен к почвенному плодородию, может произрастать на легких по механическому составу почвах - песчаных и супесчаных, каштановых и бурых. Хорошо отзывается на минеральные удобрения, особенно на фосфор. Участок должен быть защищен от холодных ветров. Почвы более благоприятны легкие супесчаные или песчаные. Почву перекапывают на глубину 27÷30см и вносят перепревший навоз - 2÷6кг/м, также 20÷30г сульфата аммония, 40÷45г суперфосфата, 15÷25г калийной соли. При недостатке удобрений весной в лунки вносят 0.5кг перегноя и 4÷5г полного минерального удобрения (на бедных почвах еще 25÷30г древесной золы).

Посадка. Рассаду, выращенную в теплице, парниках или комнате, высаживают в возрасте 20÷25 дней. Питательную смесь для горшочков готовят из торфа или перегноя и дерновой земли в соотношении 1:1. Семена следует потереть наждачной бумагой или песком для быстрого проникновения воды и высаживать в горшок уже пророщенными - на глубину 3÷4см. Сроки высадки рассады под пленочные укрытия 20 мая, в открытый грунт после 10÷12 июня. Семена высевают под пленку 10÷15 мая. Расстояние между рядами 1÷1.4м, в ряду 0.4÷0.7м. Лунки располагают шахматным порядком и перед посадкой вливают по 1÷3л воды. Рассаду погружают в почву до семядольных листочков. После посадки почву вокруг растения посыпают песком, чтобы предохранить от корневой гнили. Высаженную рассаду притеняют и до приживания ежедневно поливают теплой водой. В дальнейшем поливы сокращают до 1 раза в неделю, но из расчета 1÷3 ведра воды на 1м2.

Уход. С начала цветения поливы увеличивают до 2 раз в неделю, а с началом созревания плодов прекращают совсем.

Чтобы предохранить завязь от осыпания, увеличить плод и его вызревание главную плеть при образовании на ней 2÷3 плодов прищипывают, остальные завязи удаляют. На боковых плетях прищипку проводят также после завязывания 2÷3 плодов.

Первую подкормку проводят через 7÷10 дней после высадки: на 10л воды 20÷30г аммиачной селитры, 40÷60г суперфосфата, 15÷20г калийной селитры. Вторую - в начале образования плетей, используя для полива коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) с добавкой 20г суперфосфата и 10г калийной соли. Третью - в период образования первой завязи: на 10л воды 15÷20г аммиачной селитры, 10г суперфосфата и 30г калийной селитры.

Болезни и вредители арбуза

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (ПЕРОНОСПОРОЗ). Это страшное заболевание может уничтожить весь урожай вместе с растениями. Проявляется на растениях в любом возрасте, многообразно. Чаще всего на верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые пятна угловатой или округлой формы со светло-зеленым налетом на верхней стороне листьев, часто пятна ограничены жилками и бывают в виде квадратов, треугольников. На нижней стороне листа образуется серо-фиолетовый налет. Затем пятна увеличиваются и покрывают всю пластину листа. Лист буреет, засыхает и крошится, остаются одни черешки (болезнь накапливается 8÷10 дней и посадки выглядят как обожженные). Чаще болезнь проявляется во второй декаде июля в открытом грунте, в пленочных теплицах иногда в июне и первой половине июля. Распространению болезни способствует высокая влажность воздуха, конденсат на пленке и стекле, резкие перепады температуры (днем 25°C, ночью 12°C), туманы, холодные росы, полив растений холодной водой. В сухую погоду болезнь как будто затухает, но не прекращается. Переносясь ветром, может развиваться молниеносно.

Меры борьбы.

1. Обеззараживание семян (прогреванием 40÷45°C водой в течении 2ч в термосе, 1% раствором марганцовки 20мин).

2. Высевают семена в прогретую почву, не допускают высокой влажности, конденсата на пленке, не загущают посадки, выращивают арбузы на солнечных грядках, поливают прогретой водой, правильно применяют подкормки, так как сильные растения более выносливы.

3. Растения, пораженные ЛМР, обрабатывают слабым раствором мочевины (1г/л). Можно обработать растения молоком (1ч молока 9ч воды) с добавлением 5÷10 капель йода.

4. При первых признаках болезни можно обработать растение 0.4%-ной суспензией хлороокиси меди (40г на 10л) или 15-ным раствором бордоской смеси (100г медного купороса на 100г негашеной извести). Расход - 1л на 10м2. Последующие обработки проводят через 7÷12 дней.

5. Если растения болели ложной мучнистой росой, то на этой грядке высаживать их можно только через 3÷4 года.

6. Если растение не сильно поражено, надо обрезать больные листья и для ускорения роста провести некорневое опрыскивание мочевиной (1ст.л на 10л воды). Опрыснуть лучше утром, но для этого воду прогреть.

7. Обработка больных растений Оксихомом или Топазом. Чеснок и другие растительные средства против пероноспороза бессильны.

АНТРАКНОЗ. На листьях и семядолях образуются крупные округлые пятна или овальные желто-бурые пятна, которые при повышенной влажности воздуха покрываются розовым налетом. Листья засыхают. На черешках, стеблях и плодах также образуются розовые пятна в виде язв, которые затем темнеют, плоды сморщиваются, загнивают и становятся горькими. Если заболевание распространяется на корни, растение погибает. Заболевание усиливается при дождливой погоде и обильных росах. Инфекция передается с семенами и растительными остатками.

Меры борьбы.

1. Высеивайте здоровые семена.

2. Соблюдайте плодосмену, уничтожайте растительные остатки.

3. При первых признаках заболевания опрыскивайте 15-ной бордоской смесью или 0.4%-ной суспензией хлорной извести (40г на 10л воды). Обработка бордоской смесью проводится за 5 дней до сбора урожая, а хлороокисью меди - за 20 дней, повторность обработки - 7÷10 дней.

БАХЧЕВАЯ ТЛЯ. Сильно поражает арбузы. Существует много видов тли, но чаще всего встречается бахчевая тля (черная). Это колюще-сосущее насекомое, довольно мелкое, не более 1.5÷2мм. Зимуют взрослые насекомые и личинки в основном на сорняках - пастушьей сумке, дикой редьке, горчице, сурепке. Размножение начинается при температуре около 12°C. Затем тля переселяется на тыквенные культуры. Обычно колонии тли располагаются на нижней стороне листьев. В период ее массового размножения листья, а также стебли, цветки и завязи буквально облеплены тлей. Листья скручиваются, цветки и листья опадают, растения плохо растут, урожай не только снижается, но его может вообще не быть, так как растения погибают. Особенно бурно тля размножается, когда стоит влажная т умеренно теплая погода.

Меры борьбы.

1. Убирайте растительные остатки, уничтожайте сорняки на участке и рядом с ним.

2. чередуйте посевы овощей.

3. Осенью сразу после уборки плодов перекопать почву.

4. Важно не допустить появления тли, для этого систематически осматривайте растения - с тлей бороться трудно.

5. Первых появившихся насекомых можно смывать в мисочку с водой - это верный способ.

6. При незначительном количестве тли можно опудрить растения просеянной золой из марлевого мешочка или смесью табачной пыли с золой в соотношении 1:1. Перед опылением надо сначала полить или спрыснуть растения простой водой, тогда порошок лучше будет прилипать к листьям, старайтесь обрабатывать тщательно нижнюю часть листьев и почву, куда будут падать вредители. Через 20 минут после обработки почву надо прорыхлить, при этом уничтожаются упавшие насекомые. Тщательно осмотрите обработанные растения. если единичные экземпляры на листьях остались, повторите обработку через 3÷5 дней (не позже).

7. Можно растения опрыснуть настоем золы (щелоком). для этого 200г просеянной печной древесной золы (с кострища золы берется в два раза больше) настаивают сутки, добавляют 50г струганного распущенного мыла для лучшего прилипания, процеживают настой и доливают до 10л водой. Опрыскивают в теплую погоду вечером, снизу вверх, стараясь смочить нижнюю сторону листьев. Обработку повторяют по мере надобности.

8. Хороший результат дает опрыскивание растений сброженной травой: 1л мелко нарезанной свежей травы заливают в ведре водой, сбраживают 5÷7 часов на солнце, процеживают и опрыскивают огурцы.

9. Настой чеснока мало помогает.

10. Если вышеперечисленные мероприятия не помогают, тля буквально "оккупировала" растения, опрысните их Инта-Виром: 1 таблетка (8г) на 10л воды по 1.5л на 10м2.

Химический метод следует применять только в случаях безусловной необходимости, когда другие способы оказались малоэффективными.
Арбуз на Питерской земле
Арбуз – теплолюбивое растение. Правда, он выносит кратковременные похолодания (12…13°C), но его рост при этом приостанавливается. При температуре 0…9°C растения погибают. Особенно чувствительна к холоду корневая система. Ночные похолодания резко сокращают развитие женских цветков, плоды сильно поражаются болезнями. Слишком высокая температура также вредна: при 45°C в растениях свертываются водорастворимые белки. Арбуз не выносит холодных ветров, затенения и загущения, не растет на тяжелых и кислых почвах, при близком стоянии грунтовых вод.

В Ленинградской области из-за неустойчивого тепла арбуз лучше выращивать через рассаду, используя дополнительно пленочные теплицы, каркасы, тоннели или нетканый материал типа лутрасила. Если не создать арбузу комфортные условия для роста и развития, неудачи будут преследовать вас начиная с фазы появления всходов.

Рассаду арбуза лучше всего готовить в течение 25-30 дней, в больших горшочках диаметром не менее 10-12 см. Питательная смесь должна быть рыхлой и плодородной. Составьте ее из равных количеств перегноя, торфа и дерновой земли или только перегноя и дерновой земли в соотношении 1:1. Хорошо развивается рассада арбуза на низинном торфе с добавлением опилок (30% от общего объема). На 13 ведер такой смеси надо внести (г): аммиачной селитры – 550, суперфосфата – 1100, хлористого калия – 550 и извести – 600.

Наклюнувшиеся семена высевайте в горшочки на глубину 3-4 см. До появления всходов температуру поддерживайте на уровне не ниже 20…25°C днем и 18°C ночью. Внимательно следите за появлением всходов, чтобы не допустить вытягивания подсемядольного колена. Как только появятся ростки, на 3-4 дня путем проветривания снизьте температуру до 17…18°C, а затем снова повысьте до 20…25°C.

Рассаду арбуза надо выращивать в хорошо освещенном месте, лучше всего в парнике или стеклянной теплице. Периодически протирайте стекла.

В течение 3-х недель (до образования 4-5-и листьев) рассада развивается довольно медленно, затем рост ускоряется и начинается плетеобразование.



Во время подготовки рассады подкармливайте ее не менее 2-х раз. Первый раз (через неделю после появления всходов) – коровяком, разбавленным водой в соотношении 1:10, с добавлением 20-30 г суперфосфата на 10 л воды, второй – перед высадкой рассады.

Прищипывать рассаду арбуза нельзя, т. к. это приводит к остановке роста.

За неделю до высадки постепенно приучайте рассаду к условиям, в которых она будет расти на постоянном месте. Высаживать арбуз под пленку или в теплицу следует в третьей декаде мая. По обе стороны от дорожки сделайте по 2 ряда, расположив их на расстоянии 40 см друг от друга, а лунки в ряду – в шахматном порядке через 40-50 см.

При посадке в жаркую солнечную погоду листья у арбуза сильно привядают. Чтобы избежать этого, высаживайте растения ближе к вечеру или в пасмурный день. После полива и посадки растения прикройте лопухом. Это спасет их от потери нижних листьев.

В каждую лунку влейте не менее 1-3 л воды. Рассаду заглубляйте до семядольных листьев. Поверхность земли при этом должна возвышаться над уровнем лунки. После посадки почву вокруг растения посыпьте песком, чтобы предохранить растения от корневой гнили. Через неделю после посадки необходимо проверить, прижилась ли рассада, и заменить погибшие растения новыми из резерва. Не следует высаживать вторично в ту же лунку, лучше сделайте новую рядом с прежней.

Загущать арбузы не следует, поскольку при этом замедляется их рост. На 1 м2 должно располагаться не более 3-х растений. Культуру арбуза в теплицах целесообразно вести на вертикальной шпалере, в каркасах – горизонтально.



Многие огородники допускают серьезную ошибку: поливают арбуз либо слишком обильно, либо слишком часто. Арбузы надо поливать раз в неделю. Частые поливы излишне уплотняют почву и не стимулируют рост корневой системы. Но с появлением на растении женских цветков поливы можно увеличить до 2-х раз в неделю. При созревании плодов поливы прекращают, чтобы плоды набрали сахар.

Первые цветки нередко опадают из-за отсутствия насекомых-опылителей. Поэтому приходится их доопылять вручную.

Через 40-45 дней после опыления плоды арбуза начинают созревать. Плоды тяжелые, они висят на длинных тонких плодоножках и поэтому часто отрываются недозрелыми. Чтобы этого не произошло, каждый плод, когда он достигнет размера яблока, подвяжите к шпалере, поместив его в сеточку или капроновый чулок.

Растение арбуза само нормирует число плодов – в зависимости от погодных условий и ухода. На одном растении вырастает от 1 до 5 плодов. Арбуз следует формировать в 1 стебель, перекручивая шпагатом каждое междоузлие вплоть до верха шпалеры. Когда растение достигнет верха, перебросьте его через противоположную проволоку, а затем прищипните. Боковые побеги нижнего яруса укоротите на 40-50 см, а среднего и верхнего – прищипните на завязь, оставив над каждой из них 5-6 листьев. Неплодоносящие боковые побеги лучше удалить.

Затем открываем пленку с земли не снимаем. после ветвления обрезаем плеть после 3-го плода+3 листа. Оставляем 3 плети, С одного растения получается 9 полноценных арбузов, если нужны крупные оставляем меньше 2 плода+3 листа. Поливаем пока цветут,

Основная причина неудач – плохое проветривание теплицы. В этом случае внутри теплицы сохраняется высокая влажность и развивается серая гниль. Эта болезнь прежде всего поражает нераскрывшиеся бутоны, они опадают, но болезнь распространяется на черенок и стебель, вызывая их загнивание. Чаще всего это случается, когда арбуз выращивают вместе с огурцом или дыней. Делать этого не следует, поскольку у этих культур разные режимы влажности воздуха. После полива тепличку, где растут арбузы, надо проветрить, пораженные плоды убрать, а место это протереть золой, мелом или зубным порошком.

На внутренней стороне тепличной пленки не должно быть конденсата. Если вы вынуждены выращивать арбузы и огурцы в одной теплице, перегородите ее пленкой, чтобы легче было поддерживать разный режим влажности воздуха.

В отличие от дыни, у арбуза труднее определить, созрели его плоды или нет. Спелость плодов арбуза можно определить по усыханию плодоножки и усика около нее, четкости рисунка, характерному блеску и упругости коры и, наконец, по глухому звуку при легком ударе по ним ладонью. Зрелость плодов, лежащих на земле, можно определить по желтому пятну снизу. Последний сбор плодов проведите перед заморозком. Если часть плодов не вызрела, используйте их для засолки на зиму. Арбуз плохо дозревает в лежке.


И. Константинов, канд. с.-х. наук(материал из еженедельной газеты 'Садовод')
Агротехника выращивания дыни.
Температура и освещение. Дыня любит тепло и свет, влаголюбива. Семена начинают прорастать при температуре 15°C, при 25÷27°C прорастают на 2÷3 день. Для нормального роста и развития необходима температура 25÷30°C.

Влага. Неплохо переносит жару и засуху.

Почва. Требовательна к почвенному плодородию, хорошо отзывается на минеральные и органические удобрения.

Выращивание рассады. Выращивают посевом семян под пленочные укрытия или рассадой. Сроки посева те же, что и у арбузов. В очень теплые годы может вызревать посевом семян (20÷25 мая) в открытый грунт. Схема размещения 70*70см или 1м между рядами, в ряду 30см. Норма высева 2÷3 семени в гнездо с последующим прореживанием (оставляют по 1 растению). Рассаду выращивают 20÷25 дней в горшочках 7*7 или 10*10см.

Посадка. Рассаду погружают в почву до семядольных листочков. После посадки почву вокруг растения посыпают песком, чтобы предохранить от корневой гнили. Высаженную рассаду притеняют и до приживания ежедневно поливают теплой водой. В дальнейшем поливы сокращают до 1 раза в неделю, но из расчета 1÷3 ведра воды на 1м2. С начала цветения поливы увеличивают до 2 раз в неделю, а с началом созревания плодов прекращают совсем.
Удобрение. Первую подкормку проводят через 7÷10 дней после высадки: на 10л воды 20÷30г аммиачной селитры, 40÷60г суперфосфата, 15÷20г калийной селитры. Вторую - в начале образования плетей, используя для полива коровяк (1:10) или птичий помет (1:20) с добавкой 20г суперфосфата и 10г калийной соли. Третью - в период образования первой завязи: на 10л воды 15÷20г аммиачной селитры, 10г суперфосфата и 30г калийной селитры.

Уход. У дыни первые женские цветки появляются на боковых побегах, поэтому прищипывают главную плеть - над 3÷4 листом. На боковых побегах оставляют 2 хорошо развитые плети, которые затем прищипывают над 4÷6 листом. Следующую обрезку проводят после образования завязи, удаляя точку роста над 3÷4-м листом выше завязи. На одном побеге должно быть не более 2 плодов, на всем растении - 6÷8 плодов.

Болезни и вредители дыни

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА (ПЕРОНОСПОРОЗ). Это страшное заболевание может уничтожить весь урожай вместе с растениями. Проявляется на растениях в любом возрасте, многообразно. Чаще всего на верхней стороне листьев появляются желтовато-зеленые пятна угловатой или округлой формы со светло-зеленым налетом на верхней стороне листьев, часто пятна ограничены жилками и бывают в виде квадратов, треугольников. На нижней стороне листа образуется серо-фиолетовый налет. Затем пятна увеличиваются и покрывают всю пластину листа. Лист буреет, засыхает и крошится, остаются одни черешки (болезнь накапливается 8÷10 дней и посадки выглядят как обожженные). Чаще болезнь проявляется во второй декаде июля в открытом грунте, в пленочных теплицах иногда в июне и первой половине июля. Распространению болезни способствует высокая влажность воздуха, конденсат на пленке и стекле, резкие перепады температуры (днем 25°C, ночью 12°C), туманы, холодные росы, полив растений холодной водой. В сухую погоду болезнь как будто затухает, но не прекращается. Переносясь ветром, может развиваться молниеносно.

Меры борьбы.

1. Обеззараживание семян (прогреванием 40÷45°C водой в течении 2ч в термосе, 1% раствором марганцовки 20мин).

2. Высевают семена в прогретую почву, не допускают высокой влажности, конденсата на пленке, не загущают посадки, выращивают дыни на солнечных грядках, поливают прогретой водой, правильно применяют подкормки, так как сильные растения более выносливы.

3. Растения, пораженные ЛМР, обрабатывают слабым раствором мочевины (1г/л). Можно обработать растения молоком (1ч молока 9ч воды) с добавлением 5÷10 капель йода.

4. При первых признаках болезни можно обработать растение 0.4%-ной суспензией хлороокиси меди (40г на 10л) или 15-ным раствором бордоской смеси (100г медного купороса на 100г негашеной извести). Расход - 1л на 10м2. Последующие обработки проводят через 7÷12 дней.

5. Обработка больных растений Оксихомом или Топазом. Чеснок и другие растительные средства против пероноспороза бессильны.

АНТРАКНОЗ. На листьях и семядолях образуются крупные округлые пятна или овальные желто-бурые пятна, которые при повышенной влажности воздуха покрываются розовым налетом. Листья засыхают. На черешках, стеблях и плодах также образуются розовые пятна в виде язв, которые затем темнеют, плоды сморщиваются, загнивают и становятся горькими. Если заболевание распространяется на корни, растение погибает. Заболевание усиливается при дождливой погоде и обильных росах. Инфекция передается с семенами и растительными остатками.

Меры борьбы.

1. Высеивайте здоровые семена.



2. Соблюдайте плодосмену, уничтожайте растительные остатки.

3. При первых признаках заболевания опрыскивайте 15-ной бордоской смесью или 0.4%-ной суспензией хлорной извести (40г на 10л воды). Обработка бордоской смесью проводится за 5 дней до сбора урожая, а хлороокисью меди - за 20 дней, повторность обработки - 7÷10 дней.


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница